9 de diciembre de 2013

Arbolitos para maquetas

Para el Belén, para una maqueta o un diorama siempre viene bien poner arboles a escala, ya los venden preparados pero podemos hacernos algunos a nuestro capricho, sin más limitación que nuestra propia imaginación y a bajo coste que es de lo que se trata.

resultado final
 Con un trozo de cuerda de fibra natural se puede imitar prácticamente cualquier árbol, la longitud de cada trozo la calculamos según nuestra pretensión, lo normal es la mitad para tronco y la otra mitad para ramas y según queramos la altura también usaremos diferentes grosores para mantener una estética adecuada. Yo he usado cuerda de 8 milímetros de grueso y tres cordones para arboles de unos 8 centímetros de alto una vez acabados que son los que ilustran este post.

diferentes fases del proceso

 Para empezar se cortan trozos de cuerda de la longitud deseada (mejor que sobre y después recortamos) y a la parte que hará de tronco le damos un barniz o cola de carpintero diluida al 50% en agua, así se fijan las fibras que no queremos deshilachar, de paso toma un tono algo oscuro que le da realismo y al secar queda lo suficientemente rígido como para darle forma y la mantenga ( así no se ve demasiado tieso).

desenredando las fibras
 Una vez seco el tronco despeinamos los cordones de la cuerda hasta conseguir algo parecido a una brocha y le vamos dando una primera forma con las manos. No es el momento de que quede perfecto, solo vemos el efecto que va tomando antes de pasar al siguiente paso


preformando el árbol
 llega el momento de darle color, primero protegemos el tronco con un poco de cinta y con un aerógrafo o pintura en spray damos color a las copas de los arboles. Cuidado pues se trata de manchar y no de poner tanta pintura que después no se vean las fibras de la cuerda o queden pegadas entre ellas, un pintado suave que realce el color y poco más. Cuando haya secado bien podemos dar algunas manchas en otros tonos con un pincel para dar mas realismo a nuestro árbol.




pintando
 Con unas pinzas para ropa podemos hacer unos soportes que mantengan los arbolillos mientras seca la pintura. Una vez que esta se ha secado quitamos la cinta de protección del tronco y terminamos de moldear la copa pues ya tendrán las fibras suficiente rigidez para ello y con unas tijeras le podamos lo que necesite para obtener un resultado satisfactorio.

en proceso de secado
 Con variaciones sobre el mismo tema se pueden conseguir infinidad de modelos que harán de nuestra maqueta algo irrepetible y absolutamente personal.


....bonito, barato y placentero....


14 de octubre de 2013

Como instalar una lavadora





Hoy en día es fácil y económico comprar una lavadora para poder instalarla uno mismo sin necesidad de un técnico. 

¿Pero sabemos instalarla sin ayuda de un especialista?

En primer lugar debemos sacarla de su embalaje y observarla por su parte trasera, veremos la manguera de desagüe, los tornillos de transporte (flechas rojas) y la conexión de la manguera de agua (flecha verde).




vista trasera de la lavadora

A continuación quitamos los tornillos de transporte (lo habitual es que sean cuatro pero depende del modelo). Estos son unos tornillos que sujetan el tambor al chasis para que no sufra tensiones durante su transporte y se deben guardar por si en el futuro debemos trasladar la maquina a otra vivienda. Si no los quitamos la maquina tendrá muchas vibraciones durante su funcionamiento y puede hasta moverse por la casa como si fuera un potrillo juguetón. Los tornillos se quitan con su pieza de plástico y el agujero que queda en la chapa se tapa con unos tapones que deben venir junto a las instrucciones.



tornillos de transporte


 Una vez quitados los tornillos podemos llevar la lavadora a su emplazamiento final, conectamos la manguera de alimentación de agua, comprobando que tiene sus juntas de goma (una en cada punta). Conectamos la manguera de desagüe cuidando que tenga su curva sifón, esto es: debe tener una parte de la manguera por encima del nivel de agua normal en el tambor, para que el agua no se vacíe por gravedad y quede la maquina trabajando en seco. Algunos modelos tienen una pieza en forma de herradura para poder sujetar la manguera manteniendo esta curva.

conexiones de mangueras
 Lo siguiente después de poner la lavadora en su sitio es nivelarla. Si queda coja vibrará mucho y hará bastante ruido. Algunas maquinas modernas tienen un sistema de auto nivelado pero a muchas (sobre todo las mas baratas) hay que regularles las patas para que queden bien sentadas en el piso. Las patas regulables son las delanteras y su funcionamiento es sencillo: se afloja la tuerca superior (llamada contra-tuerca) y se gira la pata actuando sobre la tuerca inferior, en un sentido sube y en el contrario baja, hasta que la lavadora no cojea. Una vez nivelada se aprieta la contra-tuerca para que no se desregle.

pata regulable

Con estos consejos podemos instalar sin problema nuestra lavadora ahorrando un dinerito sin llamar a un técnico, que no quiero quitarle su merito ni su trabajo pero en los tiempos que corren siempre viene bien cualquier ahorro. También hay que seguir las instrucciones del fabricante, que una cosa es la norma general y otra las especificaciones de cada modelo.

Espero que os sirva de ayuda este articulo y si queréis saber más sobre lavadoras pinchad en la categoría de electrodomésticos de la columna lateral.


7 de junio de 2013

calentador de agua electrico

Es común tener un calentador de agua eléctrico en nuestras viviendas, como maquina que es siempre es susceptible de averías y conlleva un mantenimiento que nos reducirá aquellas.
Voy a describir como he solucionado una averia tipica y de paso comentaré algunos consejos para que nuestro calentador dure más tiempo y sea más eficaz.

En este caso se trataba de una fuga de agua por la junta de la placa de accesorios, la solución parecía sencilla: sustituir la junta. Pero al desmontar me encontré que había que cambiar varias piezas, al final por menos de un tercio del precio de un nuevo calentador quedó solucionado.

conexiones de agua
Casi todos los calentadores son básicamente iguales, cambia el diseño de alguna pieza, según la marca, y algún accesorio pero aprendiendo uno nos podemos atrever con la mayoría.

Las piezas principales de un calentador (tambien es llamado acumulador) son :
1º- el calderín, es el recipiente que forma el calentador en sí.
2º- la placa de accesorios, cierra el calderín y contiene la resistencia (una o varias) de calentamiento y el termostato que se encarga de mantener la temperatura.
3º- el ánodo de sacrificio, una pieza de metal blando que protege al resto de la corrosión.
4º- la carcasa envolvente, es la parte que de verdad vemos de nuestro aparato. Es más que nada decorativa y lleva una tapa que nos deja acceder a la placa.
5º- válvula de seguridad, montada sobre la entrada de agua nos protege de un sobrecalentamiento en caso de avería en el termostato.
vista de la placa de accesorios
Las averías en el calderín solo pueden ser de perdida de agua por alguna picadura en el metal, no tienen solución salvo tapar las picaduras con soldadura o pegamentos especiales como  arreglo provisional. 
El resto de averías estarán concentradas en algún accesorio o en la placa. con los siguientes sintomas tipicos:

1º- perdidas de agua- pueden ser por la junta de la placa o por picado de la misma. Solución: sustituir pieza afectada
efectos de la cal sobre los elementos de la placa
2º- el calentador no enciende o la temperatura no se regula. Problema del termostato o del cable de alimentación eléctrica. 
accesorios principales
3º- no produce suficiente (o ninguna) agua caliente, fallo de la resistencia o por acumulación de suciedad interior la trasmisión de calor de la resistencia al agua es mínima.
calentador sin la placa
Antes de efectuar cualquier trabajo sobre el calentador hay que desconectarlo de la red eléctrica.
La resistencia y el termostato se pueden desmontar sin necesidad de vaciar el agua, simplemente quitando el tornillo que los sujeta y tomando buena nota de como llevan las conexiones de cables.
Para desmontar la placa hay que vaciarlo primero de agua, cerrando la entrada de agua fría y abriendo algún grifo de agua caliente y abriendo a mano la válvula de seguridad (levantando la pestaña) esto es un proceso lento así que paciencia.

Como mantenimiento simplemente tenerlo limpio, a salvo de humedades que puedan corroer las conexiones eléctricas y MUY importante sustituir el ánodo de sacrificio como mínimo cada tres años (los fabricantes recomiendan una vez al año). Para sustituir el ánodo en la mayoría de modelos hay que desmontar la placa, así que aprovechamos para hacerle una limpieza interior.

28 de abril de 2013

mueble con puerta de persiana


Hola amigos, en esta ocasión voy a exponer la construcción de un mueble con puerta de persiana. El tamaño depende de nuestras necesidades y los materiales dependen de nuestro presupuesto pero los pasos a seguir son los mismos sea cual sea nuestro objetivo final.
 
con la puerta cerrada
La fabricación de este tipo de muebles tiene tres puntos muy a tener en cuenta a la hora de su diseño. El primero de ellos es su forma exterior y esto depende del uso que vayamos a darle y donde vayamos a colocarlo. Como esta parte no afecta al diseño de las piezas clave lo dejo al gusto de cada uno. Pero partimos de la base típica de laterales verticales y piezas horizontales.

con la puerta semi abierta
Una vez diseñada su forma exterior hay que preparar los laterales (segundo punto y el mas importante) que son pieza clave en el mueble. En ellos hay que tallar con una fresadora la ranura por donde se deslizará la puerta de persiana. Si no disponemos de esta herramienta o (como es mi caso) usamos madera con poco grosor hay que  formar con piezas de madera esta ranura que debe cubrir prácticamente todo el lateral en sus dos verticales y su horizontal superior.
 

lateral con las piezas que forman la ranura        



Los dos laterales son simetricos y el radio de las curvas dependerá de las tablas que usemos para hacer la puerta. Cuanto mas estrechas sean mas cerrada puede ser la curva que le demos.

guia de la persiana


Otro aspecto que debemos tener en cuenta es hacerle un doble fondo en la parte trasera para que la puerta se pueda desplazar con comodidad y sin tropezar con las cosas que guardemos en el mueble, para ello hacemos dos traseras una irá por la cara interior de la guia y otra por la cara exterior. Entre las dos traseras colocaremos un tope para que se apoye la puerta cuando esta abierta y unas tiras de fieltro que permitiran su desplazamiento sin producir rayaduras en la cara visible de la puerta.
vista de la trasera
El tercer punto importante es la construcción de la puerta en sí. 
Para conseguir una puerta flexible se pegan listones  finos de madera sobre un soporte de papel fuerte o tela, yo he usado listones de medio centímetro de grosor por 2 centímetros de ancho, el largo es un par de milímetros menos que la distancia entre laterales. Con unos trozos de cartulina colocados como distanciadores entre ellos a la hora de pegarlos para que permitan después un movimiento flexible y una vez pegados reforzada la estructura con un par de tiras de cinta adhesiva.
construcción de la puerta
Una vez terminada la puerta se lubrican con un poco de jabon o cera las ranuras y se comprueba el funcionamiento, se pone el tope de la puerta y se pone la trasera para dejar el mueble listo.


puerta casi terminada
Ya solo falta añadir algún detalle como molduras o adornos a la parte mas visible de nuestro mueble y darle un acabado bonito con barniz o pintura y a disfrutarlo.

la puerta se mete desde atrás en su ranura
Puede parecer complicado al leerlo pero es bastante sencillo y el efecto es muy profesional, cumple la norma de útil, bonito y barato y además en su fabricación nos entretiene un rato...

bienvenido a makemania...

No soy un técnico, solo un manitas que ha reparado casi todo lo que ha caído en mis manos. Doy consejos, no soluciones definitivas ni verdades absolutas.
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