1 de diciembre de 2009

recogedor de cinta de persiana


otra avería típica y sencilla de reparar en nuestra persiana es la rotura del muelle recogedor. Existen muchos modelos diferentes de recogedores pero prácticamente todos siguen el mismo principio de funcionamiento.

Síntomas: la cinta queda floja y la persiana se baja sola, o bien simplemente no recoge la cinta.
Algunas veces la solución consiste en darle un poco mas de tensión al resorte, pero en la mayoría de ocasiones habrá que sustituirlo.


En la imagen se puede ver un modelo de los mas comunes y sus partes principales:

1- el muelle o resorte que puede ser con envoltura plástica o metálica pero para el caso es lo mismo.

2- el tornillo de fijación de la cinta. En algunos modelos es un tornillo en otros, como en la foto, es un tetón fijo, en todo caso antes de poner la cinta habrá que preparar un corte en la misma para poder sujetarla.
Este corte se hace a unos dos centímetros de la punta de la cinta y tendrá como medio centímetro de largo de tal forma que por el corte se pasa la cabeza del tornillo o tetón y al tensar un poco la cinta queda sujeta.

3- Mecanismo de frenado, es una pieza metálica que hace que la cinta se "pise" y así no se baja la persiana sola y forma parte del conjunto soporte-muelle por lo que no merece mas explicación.

Antes de sujetar la cinta al recogedor hay que seguir dos pasos importantes:
1º- pasar la cinta por el freno comprobando que no tiene vueltas ni queda forzada y la ponemos en disposición para sujetarla al muelle, comprobamos que se puede sujetar fácilmente pero no lo hacemos todavía.
2º- cogiendo firmemente todo el conjunto y con la cinta casi preparada vamos girando el muelle para darle la máxima tensión posible (en un sentido coge tensión y en otro no depende del modelo) y cuando este tenso sujetamos la cinta.
Hay que llevar cuidado porque si se nos escapa el resorte nos podemos hacer daño en la mano, así que tranquilidad y sujetad fuerte.
Y ya solo queda sujetar el conjunto a la pared con su correspondientes tornillos (normalmente 2) y embellecedores si los tuviese.

Más artículos sobre persianas

16 de noviembre de 2009

cuadro en braille


quien tiene un amigo tiene un tesoro... y mi amigo Manolo me tiene a mí (modestia aparte). Coñas aparte... Manolo, gran pintor por cierto podéis ver su obra aqui, me planteó la construcción de una pizarra que presentara la tabla de los elementos químicos en braille, para los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena y como yo no necesito mucho empuje para emprender cualquier proyecto me puse manos a la obra sin tener ni idea de como empezar.

Manolo puso el material, yo la mano "experta" y mi experiencia en el bricolaje, el resultado se puede ver en la imagen aunque he de decir que como fotógrafo soy un desastre.

Una vez terminado el proyecto se puede decir que ha sido fácil y satisfactorio, he tenido que enfrentarme a algunos problemas por mi falta de conocimiento y sobre todo comprensión del sistema braille pero el resultado es óptimo.

Y sin mas palabrería expongo el proceso:
1º- tomando como materia prima una loseta de corcho barnizado - de las que se usan para suelos- recortamos unas losetas de 30x40 mm y después con ayuda de un cutter y una lima de uñas les hice un biselado para que al estar puestas una al lado de otra se pudiese distinguir claramente al tacto que se trata de rectángulos independientes (cada rectángulo o loseta será un elemento)

2º- tomando como guía una tabla de elementos y pegando las losetas sobre un tablero de corcho conformamos la forma de la tabla.

3º- fabricamos una plantilla de plástico, recortada de una vieja libreta donde traspasamos los doce puntos que se necesitan para formar dos letras cualesquiera del alfabeto braille, un taladro fino en cada punto y al poner la plantilla encima de cada loseta solo teníamos que marcar con un rotulador los puntos en relieve de cada letra.

4º- y la parte mas divertida, con chinchetas de cabeza cónica colocadas sobre cada punto marcado conseguimos identificar cada elemento químico con su símbolo en letra.

Este trabajo ha sido muy gratificante para mi, no solo por que me he divertido con él si no por que he comprendido el esfuerzo que tiene que hacer un invidente para poder hacer algo que antes me parecía tan simple como leer.

28 de octubre de 2009

cambiar cinta de persiana

continuo con el tema de las persianas, después de ver las partes básicas que componen este mecanismo (ver aquí) intentaré explicar como cambiar la cinta o correa de la persiana.


Lo primero que debemos hacer es quitar la tapa de acceso al rodillo superior y una vez descubierto, subiremos la persiana a tope girando éste con la mano.

Con la persiana arriba movemos una de las laminas un poco, de forma que tropiece sobre la guía y no se baje sola y así podemos trabajar con las dos manos.

Quitamos la cinta vieja, o lo que quede de ella, de la polea. Normalmente la correa va atornillada a la polea con un tornillo o metida sobre una ranura de la polea y después con un nudo se evita que salga.
Ponemos la cinta nueva con el mismo sistema de sujeción de la antigua teniendo en cuenta algún detalle como: 1- el sentido de entrada, no es lo mismo que entre por la parte baja de la polea que por arriba, esto nos viene indicado por la situación de los rodillos de apoyo que están montados sobre la tapa de acceso y 2- es posible que necesite tener alguna vuelta extra de cinta sobre la polea para que después la persiana suba del todo.

Una vez sujeta la cinta a la polea ponemos bien la lamina que impedía el movimiento y dejamos bajar la persiana despacio comprobando que la correa queda bien "peinada dentro de la polea.

Haciéndolo así nos aseguramos dos cosas: A - tener el rodillo con la cinta necesaria sin que sobre ni falte. y B- en caso de tener que corregir la cantidad de cinta tenemos ocasión de probar el funcionamiento antes de terminar el montaje.
En esta situacion: persiana abajo con la cinta enrollada sobre la polea ya podemos cortar la cinta, la medida normal es el doble de la altura de la ventana pero si lo hemos hecho siguiendo mi metodo solo hay que cortar la cinta unos treinta centimetros por debajo del mecanismo de recogida ya que la cantidad necesaria de correa se encuentra enrollada en la polea superior.

Y llegamos al momento de conectar la cinta al mecanismo recogedor (en la imagen), aquí también tenemos dos formas básicas de sujeción: por un tornillo o por una lengüeta en forma de T donde solamente hay que dar un corte a la cinta para que entre la lengüeta y después ella sola se sujeta por la fuerza de tracción del mecanismo. Lo verdaderamente importante es, antes de conectar, comprobar que la cinta trabaja sin vueltas, que sigue su recorrido logico - polea superior, rodillos de apoyo y muelle de recogida. Y por supuesto:
Antes de sujetar la cinta al mecanismo o muelle de recogida hay que girar este hasta que tenga la maxima tension, si no no recogerá la cinta.

puede ser que tal como lo explico parezca complicado pero es lo mas simple del bricolage casero. todas las piezas cuando se van a montar parece que te piden su postura correcta y una vez hecha una persiana las demas parecen cosa de niños.

20 de septiembre de 2009

persianas 1

Las persianas de nuestras ventanas son en realidad mecanismos muy sencillos. Solo hace falta comprender su funcionamiento para diagnosticar cualquier avería y la solución suele ser muy económica y fácil de realizar.

Para una mejor comprensión enumero y explico la imagen:

La persiana consiste en un rodillo (1) sobre el que se sujeta la ultima fila de laminas de la persiana en sí. En uno de sus lados (derecha o izquierda indistintamente) lleva una polea (2) con la medida adecuada para la cinta (3) o cable que moverá la persiana.

Esta cinta (en algunos modelos es un cable pero para el caso es lo mismo) se sujeta a la polea bien por un tornillo o por medio de una ranura por donde se introduce la cinta y después se le hace un nudo para que no pueda salir hacia atrás (el método mas común).

La cinta sale hacia el exterior de la cajonera de la persiana apoyada en unos rodillos (4) que permiten distribuir la fuerza de forma que nos costará menos mover la persiana, estos pueden ir en la parte superior o inferior según el modelo. En el caso que sea de cable, estos rodillos no existen y el mismo se conduce a través de una camisa empotrada en la pared hasta el recogedor o mecanismo de accionamiento.

El nº5 de la imagen se refiere solamente a las persianas que vienen prefabricadas para montar en obra, es una chapa metálica que evita roces entre las laminas de la persiana y la polea ya que este tipo de persianas viene muy justito de espacio. Tanto que a la hora de repararlas se acuerda uno de la madre de quien las diseñó. Esta chapa, en caso de tenerla, se desmonta fácilmente con 4 tornillos, uno en cada esquina.

Ademas de todo esto tenemos el mecanismo de recogida de la cinta de la parte inferior que me lo reservo para otro articulo.

Las averías mas frecuentes de una persiana suelen ser:
a)- Rotura de la cinta, o simplemente cambiarla porque se ve muy estropeada, o por capricho que todo puede ocurrir. solución : cambiar la cinta (ver aquí)
b)- Rotura de una lamina, o desviación de la misma produciendo que la persiana caiga o se vea torcida. solución : cambiar lamina rota y alinear las que sean necesarias (ver aquí)
c)- Rotura del muelle recogedor, produciendo que la cinta quede lasa y la persiana se baje sola. solución: sustituir el mecanismo recogedor (ver aquí).

Lo primero antes de iniciar cualquier intento de reparación es observar la tapa de la persiana para ver como se desmonta. En persianas con la tapa de madera, esta se sujeta a la pared con unos tornillos y seguramente con la pintura se hayan ocultado las cabezas de los mismos y costará algo de tiempo y maña localizarlos.
Si la tapa es de las prefabricadas llevara un par de tornillos y luego encajada, solo hay que observar con detenimiento y enseguida damos con la forma de quitar y poner.

En sucesivos artículos detallaré las soluciones mas comunes y en los comentarios daré algún detalle mas a quien lo precise.




2 de agosto de 2009

bomba de lavadora


Otra averia en las lavadoras además de problemas con el llenado de agua, ruidos extraños y el centrifugado es que falle la bomba de agua.

El síntoma es claro: nuestra maquina no vacía el agua.

Antes de empezar a pensar en cambiar la bomba es necesario comprobar que el filtro esta limpio, para ello abrimos la tapa del mismo que se encuentra normalmente en el frontal de la lavadora en su parte baja. Cuidado porque por aquí nos saldrá todo el agua que quede dentro.
Si el filtro apareció limpio y no vemos ningún elemento extraño, entonces procede cambiar la bomba.
1º- Cerramos el agua y desmontamos la manguera de llenado.
2º- Desconectamos el cable de alimentación eléctrica.
3º- Desenchufamos la manguera de desagüe.
4º- Sacamos la lavadora de su ubicación y la volcamos (siempre sobre un lateral y no de frente) para poder trabajar por debajo de la maquina, para no dañarla lo hacemos sobre una manta o toalla.
En la imagen se puede ver una bomba y he marcado las partes a tener en cuenta:
1 la bomba en si
2 las conexiones de agua
3 los tornillos de desmontaje (estos no los suelen llevar todas las bombas)

Para desmontar la bomba quitaremos los dos cables que lleva enchufados (normalmente conectores que entran a presión), como estamos hablando de corriente alterna no hay problema a la hora de montarlos y es indistinta su postura (en algunos modelos si se conecta al revés luego no carga agua y hay que volver a conectarlos). A continuación si lleva los tornillos de desmontaje (3 en la imagen) también los quitamos, normalmente lleva tres.
Si no lleva estos tornillos habrá que soltar las conexiones de agua y algún tornillo que lleve por la parte de la tapa del filtro para que salga todo el bloque completo.
Y además de todo esto también lleva dos tornillos que sujetan la bomba al chasis de la lavadora.
Una vez con la dichosa bomba en la mano solo queda ir a una tienda de repuestos y que nos den una igual y montarla en orden inverso al desmontaje.

Es importante que a la hora de montar quede todo en la misma posición que antes ya que la bomba esta casi a ras del suelo y si queda desplazada podemos romperla al poner la lavadora derecha.

23 de junio de 2009

hallowen

se acerca la fiesta de hallowen, como dicen los "guiris", o de todos los santos como decimos en mi pueblo.
Aunque se trata de una costumbre céltica que ha arraigado mas en america , gracias a la televisión se ha hecho también popular en España y como la cuestión es: estar de fiesta y disfrutar, ¿por qué no hacerlo a lo grande?
La moda en estas fiestas es adornar la entrada de la casa con calabazas huecas, simulando la cara de un fantasma. Ya las venden de plástico y a pilas pero yo creo que no es lo mismo.
si quieres disfrutar de un adorno autentico y además pasarlo bien elaborándolo sigue estos sencillos pasos.
1º - adquirir una calabaza, mas bien madura y que tenga una forma y tamaño acorde con nuestro capricho.
2º - recortar con un cuchillo bien afilado una loncha de la calabaza, de tal forma que nos permita vaciarla por el hueco y después sirva de sombrero.
3º - con una cuchara se vacía toda la pulpa de este fruto, ¡ojo! no se tira que es comestible y sirve para hacer infinidad de recetas.
4º - con el cuchillo y mucho cuidado se recorta la forma de la boca y los ojos, aquí solo hace falta un poco de paciencia y un mínimo de habilidad.
5º - dentro del hueco se coloca una vela (si está encendida el efecto es mayor) y se coloca la calabaza en un lugar donde cause verdadero pánico

Y ya está, con poco dinero, un poco de paciencia y la ayuda de los mas pequeños de la casa podemos pasar un inicio de invierno muy divertido.

20 de mayo de 2009

restaurar silla

A veces nos encontramos con algún mueble que por su valor sentimental, o simplemente por capricho, nos cuesta deshacernos de él.



Restaurar un mueble viejo es en realidad muy sencillo, si disponemos de unas mínimas herramientas, ganas de trabajar y paciencia suficiente.


En este caso voy a exponer la restauración de una vieja silla, lo primero es ver si merece la pena, comprobando que la madera está en buen estado y no es preciso sustituir muchas piezas.
Una vez que sabemos que se puede reparar sin muchas complicaciones empezamos por desmontar con mucho cuidado todas las piezas de la silla. Seguramente los tornillos no querrán salir y para eso hay infinidad de trucos, yo utilizo normalmente un soldador eléctrico: se calienta el tornillo aplicando calor en su cabeza y cuando se enfría, por efecto de la dilatación y contracción es mas fácil de sacar. Si esto no funciona se taladra con cuidado la cabeza del tornillo hasta hacerla desaparecer y una vez desmontada la madera se quita el resto de tornillo con una tenaza.

Cuando tengamos todas las piezas desmontadas procedemos a lijar y reparar cada

una de ellas para dejarlas a nuestro gusto.
Primero, con lija de grano medio (entre 60 y 80) y después grano fino (120 como mínimo) hasta dejar el acabado y suavidad que queramos. Unas cuchillas y algunos formones usandolos para rascar (con el filo perpendicular a la madera y sin pretender cortar) nos serán muy utiles.



Después montamos todas las piezas en su lugar. Aquí el proceso mas difícil va a ser conseguir la tornilleria semejante a la original, pero con paciencia y voluntad se consigue.

Un detalle a tener en cuenta antes de montar, para asegurarnos que luego los tornillos no bailen en su agujero podemos rellenar este con un palillo mondadientes y así el tornillo apretará bien en su sitio (al final los palillos tan denostados por los dentistas tienen utilidad)


Una vez montada se le dan un par de manos de aceite para madera (yo suelo usar el de teca que da un resultado excelente) y si se quiere barnizar o lacar eso ya está en el gusto de cada uno, desde luego que el tacto que tiene una madera tratada con aceite no tiene parangón con ningún barniz ni similar.

Los trucos para conseguir un trabajo perfecto:
paciencia mucha paciencia, si hay que estar tres días como si hay que estar cuatro o diez.
con buena herramienta se trabaja mejor, una pequeña inversión en algunas sencillas herramientas, mejor comprar la que se necesita y de calidad que los famosos kits que llevan mil piezas y ninguna es decente.
al recuperar un mueble viejo tampoco hay que buscar que quede nuevo, algunas imperfecciones o restos de lacados antiguos pueden hacerlo incluso mas bonito.
constancia, un mueble viejo sin arreglar es un trasto pero una vez restaurado se convierte en un mueble antiguo de mucho valor, por lo menos para el que ha trabajado.

24 de abril de 2009

lavadora que no centrifuga

las lavadoras automáticas, en la mayoría de los casos, suelen tener averías muy simples.
Pueden tener problemas de llenado de agua y no arrancar, o bien que dejen de centrifugar ademas de hacer ruidos extraños.
hoy voy a tocar el tema de fallo en el centrifugado.Esto puede ocurrir por varios motivos:

el motor se ha quemado- lo sabremos pronto por el olor que desprende y porque salta el automático, solución = cambiar el motor aunque al precio que están suele ser mas rentable cambiar de lavadora.

la bomba de agua está averiada y no termina de vaciar por lo que la lavadora no se atreve a centrifugar, esto lo notamos en que cuando la maquina ha parado tenemos el tambor lleno de agua; la solución pasa por cambiar la bomba de agua- lo explico en otro artículo.

el programador, aquí ya hemos topado con algo grave y hay que entender algo de electrónica.

y mas común de lo que pueda parecer, el capacitador o condensador esta averiado (en motores de inducción, si el motor es de escobillas el fallo estará en ellas). Sabremos que esta averiado porque la lavadora hace todo el ciclo completo menos el centrifugado, pero si la ponemos sin ropa (es decir sin peso) si quiere centrifugar. También puede ocurrir que el motor intente girar pero no se mueva. Esto se nota observando la polea del motor, parece que quiere iniciar el giro pero no se mueve mas que unos grados.
Para hacer estas comprobaciones debemos sacar la lavadora de su ubicación normal, quitar las tapas de registro y conectarla con mucho cuidado de no meter las manos en los mecanismos, aparte de piezas en movimiento tenemos corriente eléctrica y peligrosa.
El condensador es un cilindro de color normalmente blanco de un tamaño que suele coger en la mano, según el modelo de lavadora está junto a la bomba de agua, o en la parte superior (ver comentarios) y su misión es "engañar" al motor para que arranque como si fuese un trifásico y pueda iniciar el giro y a la hora de centrifugar girar mas rápido. Para localizarlo tendremos que quitar las tapas de acceso al motor, o a la parte superior, suele ir cogido a la chapa del chasis con una tuerca así que si observamos la lavadora y vemos una tuerca como sola es ahí y llevará dos cables conectados. OJO aquí hay corriente eléctrica así que mucho cuidado al manipular, antes de empezar ni siquiera a pensar hay que desenchufar la alimentación.

Para comprar el condensador (su verdadero nombre es capacitador) debemos fijarnos en los microfaradios (uF) en que trabaja, suelen ser de 12.5, 14 o 16, lo mejor es desmontar el viejo y llevarlo de muestra a una tienda de repuestos. En caso de necesidad podemos poner el siguiente en potencia pero no es muy recomendable pues el motor trabajará con mas intensidad, funcionar va a funcionar pero no es lo suyo y podemos crear otras averías.

El coste de un bicho de estos andaba por los 7 euros a principios de 2009, mucho menos de lo que nos cobraría un técnico solo por preguntarle la hora (con todos los respetos hacia los técnicos que hacen su trabajo y se merecen el sueldo que ganan, pero en los tiempos que nos toca vivir todo ahorro es poco).

2 de abril de 2009

doblar madera


A la hora de hacer una maqueta de madera siempre llega el caso de tener que dar forma curva a algunas tablas, el método mas clásico para doblar la madera consiste en humedecerla durante un par de horas y después calentarla acercándole un soldador eléctrico mientras se fuerza la curva deseada y dejándola secar sobre un molde previamente preparado. Esta forma es efectiva pero lenta y aún más si la curva que buscamos es demasiado cerrada y corremos el riesgo de rajar muchas tablas hasta aprender a hacerlo bien.
Otro método que yo uso y que da un resultado muy aceptable es el siguiente: se ponen las tablas en remojo con agua caliente, las maderas blandas basta con unos diez minutos y las duras como el sapelly unos veinte, después con un alicate de punta redonda se va apretando en la zona que se quiere forzar. Cuidado hay que apretar suave y sin pretender retorcer la tabla, simplemente haciendo un poco de presión sobre toda la zona vemos que toma poco a poco la forma curva.

La pega que tiene este sistema es que el alicate va dejando marcas en la madera por lo que si la zona donde vamos a dar curva no se permite luego un buen lijado no podremos usarlo y con tablazón de más de tres milímetros de grueso no suele funcionar.

La ventaja es su rapidez, yo lo uso en la construcción de los cascos de buques y es prácticamente perfecto y la curva que se puede dar es increíble, incluso llegué a fabricarme un anillo en sapelly.

23 de marzo de 2009

bisagras de cazoleta

una avería frecuente en casa consiste en que las puertas de los armarios no cierran bien o rozan unas con otras, empezaré tratando las puertas de la cocina aunque es extensible a todo armario que use bisagras de cazoleta.

síntomas:
- las puertas rozan por algún lado o se ven descuadradas.
- las puertas no terminan de cerrar bien

Aquí tenemos dos posibles averías, o se han desregulado las bisagras con el uso o simplemente se han roto.
-en el primer caso solo tendremos que actuar sobre el tornillo de regulación -nº1 en la imagen- según apretamos o aflojamos la puerta tiene un desplazamiento que permite ajustar la escuadra entre ella y el mueble con lo que conseguimos evitar roces y nivelar la puerta, se debe actuar sobre todas las bisagras hasta conseguir un resultado optimo.
- en caso que la puerta no cerrase bien es posible que por dilataciones de los materiales sea necesario "sacar la puerta un poco" esto se hace aflojando el tornillo nº2 y desplazando la bisagra hacia fuera de forma que aumenta el recorrido del resorte de cierre teniendo mas fuerza, después apretar bien el tornillo no vaya a ser que nos caiga la puerta encima.
- si la avería consiste en rotura de la bisagra la solución no tiene mas vuelta, se desmonta la puerta -aflojando el tornillo nº2 de cada bisagra- y se compra una de iguales características.
los puntos importantes a la hora de comprar una bisagra son:
1º - diámetro de la cazoleta, las mas comunes son de 35 mm en cocinas y 26mm en otro tipo de armarios.
2º - angulo de la bisagra, según cierra la puerta pueden ser rectas (si al cerrar tapa el lateral del mueble), acodadas (si al cerrar solo tapa medio lateral del mueble para que sobre el mismo cierre otra puerta) y super acodadas (cuando la puerta se mete dentro del mueble al cerrar, esto se ve mas en muebles de salón y dormitorios)
Hay múltiples modelos y marcas pero casi todas funcionan así y los tornillos de regulación suelen estar en la misma posición (salvo alguna excepcion que yo desconozco)

15 de febrero de 2009

cisterna III


y para finalizar con el tema de la cisterna un sencillo esquema de como va montado el descargador.

En el dibujo podemos identificar las partes principales


  1. descargador - es la parte que podemos ver al quitar la tapa y que va roscado sobre la pieza"3"
  2. tuerca de sujeción del desagüe, para acceder a ella hay que desmontar la cisterna quitando los tornillos "4"
  3. desagüe - se pone desde arriba y se sujeta con la tuerca "2", con su correspondiente junta de goma, en la parte superior lleva la rosca para poner el descargador, al mismo tiempo forma el asiento de la junta de estanqueidad por lo que muchas veces deberemos sustituirlo si al cambiar la junta no conseguimos un resultado satisfactorio.
  4. tornillos de sujeción - estos atraviesan la cisterna y la taza y por la parte de atrás de esta llevan una palometa de apriete, hay que llevar cuidado cuando los manipulemos y cambiar las juntas que llevan (lo normal es que estén tan oxidados que deban sustituirse) y apretarlos con cuidado de forma que no nos quede torcida la cisterna ni podamos rajar la loza si los forzamos demasiado, por eso llevan palometas para no usar herramientas y se aprieten con la mano.
Una medida de precaución cuando trabajemos con los baños es llevar muchísimo cuidado con la porcelana, cualquier raja insignificante puede suponer un afiladísimo filo muy peligroso, así que nada de golpes ni de pasar la mano por donde se vea una grieta.

8 de febrero de 2009

cisterna II

en este articulo vamos a ver mas averías de la cisterna del inodoro, como continuación de cisterna I

síntoma: sale agua por la taza, un chorrillo de agua que no para.

posibles averías: o bien el grifo de llenado (2) no cierra bien y no para de llenar la cisterna, o el fallo está en la junta del descargador que no cierra bien (1).
Si el fallo esta en el grifo , primero probaremos a cambiar la goma de cierre del mismo -zapatilla la llamamos por mi pueblo- y si no tenemos repuesto o el grifo está bastante estropeado lo cambiaremos completo. Para ello cortamos el agua, soltamos el latiguillo de entrada y montamos otro de igual modelo. para cambiar la zapatilla solo hay que desenroscar la parte moleteada del grifo y cambiar la junta de goma que se ve en hueco. Un detalle a tener en cuenta si vamos a comprar el grifo es por donde tiene la entrada de agua, si por el lateral o por debajo de la cisterna, parece una broma pero te puede costar mas de un viaje a la ferreteria.
Después con el tornillo nº 3 podemos regular la cantidad de agua que llena la cisterna

Si el fallo está en el descargador (1) se puede desmontar muy fácil simplemente girando para desenroscarlo y veremos la junta de estanqueidad que es muy fácil de sustituir ya que solo va metida sobre una ranura, lo importante es adquirir una que sea igual en diámetro tanto interior como exterior y si es posible poner una de "goma virgen", se llama así no preguntéis por qué pero son las de mejor calidad y el precio es casi el mismo.

26 de enero de 2009

reparacion cisterna I


a petición de mi primo Antonio (o.t.g. primo) voy a dedicar unos artículos a las averías de fontanería mas comunes en el hogar. En el primero de ellos intentaré explicar como sustituir una llave de paso y un manguito, estos consejos sirven lo mismo para cualquier grifo de la casa pero los ilustro con la cisterna del baño porque es mas fácil de fotografiar y observar sin tener que buscar mucho.

Sobre la imagen he marcado los puntos mas importantes a tener en cuenta 1: llave de paso. 2 latiguillo. 3 tirador o pulsador de la cisterna

Aquí la avería mas frecuente es perdida de agua por los puntos 1 y/o 2, también podemos encontrar una obstrucción que impida el paso de agua pero es mas raro. La solución pasa por la sustitución de la pieza averiada y para que sirva de ejemplo sustituimos las dos.

Lo primero es cortar el agua, si el circuito permite cortar por secciones (baño, cocina, galería, etc...) cerraremos la llave de paso de la habitación afectada, en caso de no tener el circuito seccionado o desconocer donde esta la llave correspondiente, cerrar la general de la vivienda (normalmente junto al contador). A continuación abrimos un grifo para aliviar la presión de la tubería y comprobar que efectivamente hemos cortado el agua, si sigue saliendo agua: o no hemos cerrado bien o tenemos una avería mas gorda.

Una vez que no tenemos agua en el circuito procedemos a desmontar el latiguillo, en algunos lugares le llaman manguito o racord, girando las tuercas en sentido contrario a las agujas del reloj mirando desde el lado de la tuerca contraria. Con la llave de paso hacemos lo mismo, esta se encuentra roscada sobre una pieza embutida en la pared que deberemos limpiar bien una vez sacada la llave, para que ningún resto de junta vieja, ni cal, ni arenilla nos impida montar la nueva.

Ahora llega la parte tonta del articulo: si conocéis las medidas estándar de fontanería no necesitais ayuda ni consejo para reparar esto, pero si no las conoceis espero que no os hayais puesto un dia festivo pues tendreis que ir con las piezas desmontadas a la ferreteria para que os den otras iguales.

El proceso de montaje es inverso, antes de montar la llave de paso en la pared hay que poner: o cinta de teflón o hilo de cáñamo en la rosca para que no haya perdidas de agua por esa zona, es importante poner estos materiales imaginando que son una tuerca para que a la hora de montarlo no se "despeine" y se salga de su sitio conforme apretamos. Los latiguillos deben llevar una junta de goma (comprobar al comprar) que hacen innecesario ponerle mas medios de estanqueidad.

Para terminar el trabajo coger una bayeta y limpiar bien toda la zona, pues al trabajar habremos puesto todo perdido y no hay peor trabajo que aquel que queda sucio.

Muy importante: usar herramienta adecuada, con unos alicates casi se puede hacer bien todo el trabajo, pero con una llave inglesa o un par de llaves fijas trabajamos mucho mejor y no corremos el riesgo de dañar ni las piezas , ni nuestras manos, poca inversión y mucho beneficio.

- en el próximo post nos adentraremos en las profundidades de la cisterna para descubrir sus secretos.

17 de enero de 2009

un armario sencillo


todos los muebles, salvo excepciones de alto diseño, consisten en piezas verticales y piezas horizontales. Si nos fijamos en un mueble cualquiera comprendemos enseguida como se hace.

Siguiendo este criterio podemos construir cualquier tipo de armario a nuestro capricho, con solo seguir unas pautas y trucos a la hora del diseño y con paciencia y maña conseguiremos un acabado que ya quisieran muchos profesionales, con la ventaja añadida que serán muebles hechos a la medida de nuestras necesidades.

Para el diseño de este armario lo primero es tener en cuenta las dimensiones que va a tener una vez finalizado, para descontar de las medidas lo que midan los accesorios exteriores tales como patas o ruedas, encimera y adornos. Una vez que sabemos el alto, ancho y fondo del armatoste dibujamos en papel el rectángulo que forma y empezamos a calcular la medida de cada pieza teniendo en cuenta por que cara de cada una de ellas vamos a realizar el ensamblaje (si las verticales se apoyan en las horizontales o al revés)

Detalles a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro trabajo son: las baldas o lejas deben ser unos 4mm mas cortas y 10mm menos anchas que la medida interior del armario para poder luego adaptarlas a la altura que mas nos convenga; la puerta (o suma de dos puertas) debe ser 5mm mas corta que la altura del mueble y 5mm mas estrecha que el hueco a cubrir, primero debemos decidir que tipo de puerta vamos a poner (si va a cerrar tapando los laterales o por el interior de ellos) ya que esto nos condicionará las bisagras que tendremos que comprar; también tendremos que tener en cuenta como colocaremos la trasera dependiendo de las herramientas de que disponemos, pues si va a ir encajada en una ranura nos disminuye la medida del fondo.

El ensamblaje de todas las piezas ya depende de la pericia y experiencia de cada uno, el método mas rápido y fácil es con espigas de madera y encolado, después un tornillo desde fuera y la cabeza de este disimulada con un tapón de plástico.

Para quien no lo haya intentado nunca recomiendo que empiece con un mueble sencillo de los que venden en muchos centros comerciales y tiendas de bricolaje, seguro que el siguiente lo diseña y construye sin mucho apuro.

bienvenido a makemania...

No soy un técnico, solo un manitas que ha reparado casi todo lo que ha caído en mis manos. Doy consejos, no soluciones definitivas ni verdades absolutas.
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, pero cuidado que si no es educado lo borraré.
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