Electricidad básica, reparar un flexo.

Reparar un flexo o lámpara es relativamente sencillo y tampoco se requieren herramientas complicadas.

Para empezar recordamos que la electricidad es peligrosa y antes de hacer nada desconectamos y nos aseguramos que no hay corriente en el aparato que vayamos a reparar.

piezas del flexo

En esta ocasión voy a sustituir el cableado de un antiguo flexo, así como el interruptor y el enchufe. El primer paso es desmontar con cuidado el cable y accesorios viejos, de paso aprovecho para hacer una buena limpieza del armazón.

montaje del portalámparas

Una vez preparado, se introduce un cable de dos hilos por el interior del aparato; conectamos el portalámparas y lo colocamos en su emplazamiento. Es importante que el cable sea del grosor adecuado para que entre bien por el interior, de la suficiente longitud para que luego se pueda conectar comodamente y además soporte después la tensión de trabajo, uno de 1 milímetro por conductor puede ser bueno para consumos de hasta 40 watios.

montaje del interruptor

Pasamos ahora a la parte inferior que es donde va el interruptor, este debe montarse sobre uno solo de los cables mientras que el otro cable va directo al enchufe (existen interruptores que se conectan a los dos cables pero no suelen ser habituales en este tipo de aparatos)

Una vez conectado situamos el interruptor en su sitio y dejamos algunos centímetros de cable arroyado dentro del hueco por si en el futuro tuviésemos que hacer alguna reparación tener cable suficiente para ello.

cable de sobra para el futuro

El siguiente paso es montar el enchufe, sacando el cable por el taladro que ya debe tener el pie de la lampara, conectamos el enchufe que también será adecuado al consumo que tengamos previsto.

montaje de enchufe

Aprovecho que este flexo no tenia protección para evitar tocar las conexiones y le hago una con una cartulina que al mismo tiempo me servirá como base antirayaduras ya que el material es de aluminio con un relleno de cemento.

base de cartulina

Ya solo falta poner una bombilla y colocarlo allá donde necesitemos su luz.

resultado final

Un trabajo sencillo, rápido y económico con el que volvemos a darle luz a una pequeña joya de nuestro hogar.

Reparar ruedas de silla de escritorio.

Muy cómoda la silla giratoria con ruedas, para estudiar, trabajar o estar delante del ordenador viendo mi blog, pero con el tiempo las rueditas se van llenando de pelusas difíciles de quitar y llega el momento que no giran y la comodidad se va al traste.

Silla reparada.

Estas ruedas no son caras y se pueden sustituir, el único inconveniente es que hay muchos modelos y a veces es complicado encontrar el adecuado. 

También es muy sencillo y más económico limpiarlas de pelusas y volver a dejarlas como nuevas en un momento, de esto trata el post de hoy: como desmontarlas para hacerles una limpieza en condiciones.

Para desmontarlas lo primero es colocar la silla patas arriba sobre una mesa o banco de trabajo para trabajar con comodidad.

Vista de las ruedas.

Con ayuda de unas llaves fijas para tuercas -medidas 17 y 18 son ideales- y un taco de madera al apretar una llave contra la otra hacemos palanca entre el eje y las ruedas, de esta forma una de ellas saldrá ya que van encajadas a presión y la otra la sacamos con el eje metálico. Un poco de aceite afloja-todo nos hará el trabajo bastante más fácil.

Forma de colocar las llaves.

Utilizamos el mismo sistema para sacar la otra rueda, esta vez ayudándonos con un alicate. y ya podemos retirar todas las pelusas de las ruedas, aprovechamos para limpiarlas bien y con un poco de lija repasamos los arañazos que le hayamos podido hacer en el eje.

Desmontando la segunda rueda.

Para montarlas solo debemos encararlas en su sitio y apretar fuerte, si no tenemos suficiente fuerza  nos podemos ayudar de un martillo pero tampoco hace falta mucha presión para que encajen bien.

Montaje de las ruedas.

 Es importante a la hora del montaje no ponerle ningún tipo de aceite ya que con el polvo y las pelusas formará un barro que las atascará en pocos días, lo mejor es frotar un poco el eje con jabón seco o simplemente no ponerle nada.

Así de sencillo y barato ya tenemos nuestra silla dispuesta a correr por toda la habitación. En este otro artículo podéis ver como cambiarle el tapizado.

Fácil, barato y rápido, una vez cogido el truco se tardan unos diez minutos en arreglar cada una de las ruedas.

 

Electricidad básica, hacer una alargadera

Muchas consultas que me hacen vecinos y amigos se refieren a pequeñas reparaciones eléctricas que, con unos conocimientos básicos, podemos realizar nosotros mismos ahorrando un dinero al tiempo que ocupamos el tiempo libre haciendo bricolaje; con este post quiero iniciar una serie de artículos DIY sobre electricidad sencillos para que los más atrevidos los puedan acometer.

Lo primero que hay que tener claro es que la electricidad es muy peligrosa y nunca, por mucho que pensemos saber, se debe tocar nada eléctrico sin asegurarnos que esta desconectado. Algunas herramientas son específicas pero se pueden adquirir fácilmente y su coste no es elevado, para empezar con un destornillador busca polos, un alicate y un par de destornilladores de puntas y tamaños diferentes tendremos de sobra. Se pueden ir adquiriendo a medida que nos hagan falta sin necesidad de una gran inversión.

Materiales necesarios

Hacer -o reparar- una alargadera de corriente es un trabajo sencillo, solo necesitamos un conector hembra de un modelo que nos guste, un conector macho y un cable de varios conductores del grosor adecuado. Muy importante que soporten la potencia que luego vayamos a usar.

Desmontaje de los conectores o enchufes

Desmontamos los enchufes  para acceder a su interior, según el modelo llevaran algún tornillo o se encajan a presión, recomiendo los que llevan tornillos porque son más cómodos de trabajar.

Pelamos como medio centímetro de cada conductor para ponerlos en la conexión correspondiente teniendo cuidado de que no queden pelos de cobre sueltos y apretamos bien. Para pelar los cables lo ideal es tener unas tijeras de electricista pero se hace bien con una cuchilla con cuidado de solo cortar la funda de plástico ya que si cortamos algo del cobre estamos quitando capacidad al cable.

Así deben quedar las conexiones

Debemos procurar que el cable quede bien encajado dentro de los conectores para que a la hora de finalizar el trabajo encajen las piezas sin problema y asegurarnos que los tornillos anti-tirón agarran la funda del cable y no tengamos después averías porque los cables se suelten.

Así de esta sencilla manera ya tenemos una alargadera para llevar la electricidad a cualquier rincón.

Alargadera DIY

Una cosa a tener en cuenta antes de hacer una alargadera o instalación de un enchufe es la potencia y consumo que soporta el material, de ello depende lo que tenemos que comprar, pongo varios ejemplos pero ante la duda consultar con el vendedor que seguro que nos orienta correctamente.

Para usos de pequeñas potencias (hasta 1000 W): lamparas o pequeños electrodomésticos se necesita como mínimo enchufes que aguanten 10 amperios (10 A) y cable de 1,5 o mejor 2 mm de grosor.

Para potencias medias (hasta 3000 W): electrodomésticos de esa potencia o que vayan a estar funcionando mucho tiempo, enchufes de 16 A y cable de 2,5 mm o mayor.

Para potencias mayores se precisan enchufes de 25 A y cables de 5mm como mínimo.

También es aconsejable que tengan toma de tierra ya que nos dan más seguridad en su funcionamiento.

perdida de agua en lavadora

Las lavadoras, como maquinas que son, están sujetas a averías, una bastante molesta es que pierda agua. Puede ser por varios sitios, lo más lógico es que sea por alguno de los manguitos del circuito de agua.

En esta ocasión voy a describir la que tuve con el manguito de llenado, este es un tubo de plástico que va desde la electroválvula hasta el cajón de detergentes.

Síntomas: al conectar la lavadora sale agua por debajo. En realidad siempre veremos salir el agua por debajo (al ser al poner en marcha la maquina ya nos indica que el problema viene del circuito de llenado) y para descubrir por donde pierde hay que sacar las tapas de la maquina y conectarla para observar,  MUCHO CUIDADO pues al no tener las tapas podemos meter la mano en sitio peligroso; enchufamos, miramos y no se toca nada hasta volver a tener todo desconectado (sobre todo la corriente).

manguito rajado

En mi caso el manguito se ha rajado debido a las vibraciones de funcionamiento y la edad de la maquina, se puede encontrar otro igual en las tiendas de repuestos pero yo he optado por poner uno de goma, más flexible y resistente a las vibraciones ya que el diámetro de este modelo lo permitía.

Algunos modelos tienen puntas de diferente grosor y entonces hay que buscar el manguito que le corresponde.

conexión a caja de detergente

 En caso de poner un tubo que no sea el suyo hay que tener la precaución de que no quede "mordido" en ninguna curva y que no quede suelto de forma que pueda engancharse con cualquier pieza móvil de la maquina. 

conexión a electroválvula

La forma de acceder a este tubo ya depende de cada modelo de lavadora, lo habitual es que las de carga frontal se quite la tapa superior y las de carga superior se acceda por una tapa lateral o posterior.

También podemos tener perdidas por los manguitos que van a la bomba de agua pero eso ya lo comentare en otros post cuando tenga imágenes para ilustrarlos.

Podéis ver más sobre averías en lavadoras pinchando en la etiquetas de lavadoras y electrodomésticos.

calentador de agua electrico

Es común tener un calentador de agua eléctrico en nuestras viviendas, como maquina que es siempre es susceptible de averías y conlleva un mantenimiento que nos reducirá aquellas.

Voy a describir como he solucionado una averia tipica y de paso comentaré algunos consejos para que nuestro calentador dure más tiempo y sea más eficaz.

En este caso se trataba de una fuga de agua por la junta de la placa de accesorios, la solución parecía sencilla: sustituir la junta. Pero al desmontar me encontré que había que cambiar varias piezas, al final por menos de un tercio del precio de un nuevo calentador quedó solucionado.

conexiones de agua

Casi todos los calentadores son básicamente iguales, cambia el diseño de alguna pieza, según la marca, y algún accesorio pero aprendiendo uno nos podemos atrever con la mayoría.

Las piezas principales de un calentador (tambien es llamado acumulador) son :

1º- el calderín, es el recipiente que forma el calentador en sí.

2º- la placa de accesorios, cierra el calderín y contiene la resistencia (una o varias) de calentamiento y el termostato que se encarga de mantener la temperatura.

3º- el ánodo de sacrificio, una pieza de metal blando que protege al resto de la corrosión.

4º- la carcasa envolvente, es la parte que de verdad vemos de nuestro aparato. Es más que nada decorativa y lleva una tapa que nos deja acceder a la placa.

5º- válvula de seguridad, montada sobre la entrada de agua nos protege de un sobrecalentamiento en caso de avería en el termostato.

vista de la placa de accesorios

Las averías en el calderín solo pueden ser de perdida de agua por alguna picadura en el metal, no tienen solución salvo tapar las picaduras con soldadura o pegamentos especiales como  arreglo provisional. 

El resto de averías estarán concentradas en algún accesorio o en la placa. con los siguientes sintomas tipicos:

1º- perdidas de agua- pueden ser por la junta de la placa o por picado de la misma. Solución: sustituir pieza afectada

efectos de la cal sobre los elementos de la placa

2º- el calentador no enciende o la temperatura no se regula. Problema del termostato o del cable de alimentación eléctrica. 

accesorios principales

3º- no produce suficiente (o ninguna) agua caliente, fallo de la resistencia o por acumulación de suciedad interior la trasmisión de calor de la resistencia al agua es mínima.

calentador sin la placa

Antes de efectuar cualquier trabajo sobre el calentador hay que desconectarlo de la red eléctrica.

La resistencia y el termostato se pueden desmontar sin necesidad de vaciar el agua, simplemente quitando el tornillo que los sujeta y tomando buena nota de como llevan las conexiones de cables.

Para desmontar la placa hay que vaciarlo primero de agua, cerrando la entrada de agua fría y abriendo algún grifo de agua caliente y abriendo a mano la válvula de seguridad (levantando la pestaña) esto es un proceso lento así que paciencia.

Como mantenimiento simplemente tenerlo limpio, a salvo de humedades que puedan corroer las conexiones eléctricas y MUY importante sustituir el ánodo de sacrificio como mínimo cada tres años (los fabricantes recomiendan una vez al año). Para sustituir el ánodo en la mayoría de modelos hay que desmontar la placa, así que aprovechamos para hacerle una limpieza interior.

resitencia de horno electrico

Es frecuente que en nuestro horno eléctrico se averié una de las resistencias, síntoma : que no calienta lo suficiente. Solución: identificar si es la resistencia superior o inferior (se nota poniendo la mano con cuidado) y sustituir la que corresponda.  

   

Desmontar el horno y repararlo es muy sencillo. En primer lugar hay que sacarlo del mueble, para ello abrimos la puerta y veremos unos tornillos que lo sujetan a la madera (suelen ser cuatro), los sacamos y tiramos del horno con cuidado. Si lleva mandos para el resto de funciones de la cocina -como fuegos de gas- tendrá unos alargadores que consisten en unas piezas de plástico que se introducen unas dentro de otras por lo que las sacamos con cuidado para no dañarlas, poniendo especial atención que todos los mandos estén a cero para luego montarlos sin problemas. También hay que llevar cuidado con el cable de alimentación: si va con enchufe se quita y ya está pero si va conectado con regletas hay que quitar la corriente y desmontarlas.

vista trasera de las partes principales

 Una vez el horno fuera quitamos su tapa trasera que suele ir con varios tornillos y vemos sus accesorios principales (segun modelo) 

1- resistencia superior

2- bombilla

3- motor de giro

4- termostato

5- resistencia inferior

En este articulo trataré la sustitución de la resistencia inferior del horno.

El siguiente paso será quitar la tapa de abajo del aparato o solera, lo mas común es que vaya remachada, por lo que con un taladro quitamos la cabeza de los remaches y si lo tuviese algún tornillo.

vista de la tapa inferior

Una vez liberada la tapa de sus remaches y tornillos hay que sacarla con cuidado de no estropear el material aislante (también llamado pica-pica) que hay en su interior. Este está sujeto con alambre que se suelta o corta pensando que luego hay que montarlo otra vez.

levantar tapa y material aislante

 Y ya tenemos a la vista la chapa de protección de la resistencia (el tornillo que la sujeta y sus conexiones ya se veían antes). Procedemos a desconectar los cables tomando nota de donde va cada uno. El tornillo de sujeción suele estar tan oxidado que es mas fácil romper un poco la chapa que intentar desmontarlo, pero eso tiene solución después.

resistencia a la vista

 

La resistencia va unida a la chapa por medio de unas pestañas que se doblan y la mantienen sujeta, en caso que se nos rompan podemos hacer unos taladros en la chapa y sujetarla nueva con alambre.

resistencia nueva sujeta a su chapa de protección

 Adquirimos una resistencia nueva a semejanza de la vieja en conexiones, potencia y forma. Montamos todo al contrario que desmontamos. En el caso que hubiésemos roto la chapa donde se sujetaba la resistencia, solucionamos con una arandela o trozo de pletina que haga presión al apretar el tornillo como se ve en la ultima imagen.

solución para la sujeción

 Una vez montado todo volvemos a colocar el horno en su mueble y a disfrutar de un buen asado para celebrar nuestra pericia.

Un truco: para que los tornillos que sujetan el horno al mueble agarren bien introducimos en el agujero de la madera que dejó el tornillo al desmontarlo un palillo o astilla de madera, así hará cuña y apretará como si fuese madera nueva.

ruido extraño en lavadora

Siempre había achacado los ruidos tipo golpeteo en la lavadora a que estuviese desnivelada y golpeara contra el suelo. De hecho recomendaba comprobar las patas de la maquina.

Otro motivo de ruido podía ser alguna pieza suelta pero esto implica vibraciones y que se note al tocar el chasis, hasta que me he encontrado con esta avería que en un principio parece fuera de lógica.

Los síntomas son claros: en el centrifugado se oye un golpeteo y no se transmite vibración alguna al chasis.

Al quitar la tapa lateral de registro me encontré  la polea del tambor con dos radios rajados que eran los responsables del ruido y estos son los pasos que he seguido para solucionar la avería.

1º- desmontar la polea, está sujeta a su eje con un tornillo así que solo hace falta la llave adecuada -en mi caso una trece de tubo- y con ayuda de un destornillador haciendo palanca sobre uno de los radios sanos para que la polea no gire. Previamente quité la correa - se fuerza un poco, se gira el bombo con la mano y ya está.

2º- adquirir una polea nueva, misión imposible. Hay tantos modelos diferentes que no pude conseguirla así que toca inventar. Con ayuda de unos taladros de 1 milímetro de diámetro, un alambre y algo de soldadura en frío (pegamento de dos componentes) conseguí coser los radios rajados.

Vuelta a montar todo en su sitio y la lavadora funcionando como si fuese nueva y sin el mas mínimo ruido extraño - por lo menos procedente de la polea.

Un consejo, ya que está la maquina fuera de su sitio aprovechar para hacerle una limpieza interior y cambiar la correa si se ve algo ajada.

En las imágenes se puede ver como quedó la polea cosida y la forma de montar y quitar la correa (según la gires en un sentido u otro se monta o se quita).

mas averias de lavadoras: problemas de llenado de agua 
                                           fallo de la bomba de agua
                                           no centrifuga
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problema de llenado de agua en lavadora

Otro problema habitual en las lavadoras es que no llene de agua, se salga el agua por la parte alta o simplemente se queda ahí -como mirandonos- con el piloto encendido y sin hacer nada.

El responsable de esta avería es el conjunto formado por la electroválvula y el presostato, la primera mas que el segundo ya que esta expuesta a mayor desgaste y suciedad por la cal del agua.

Como continuación de mis artículos donde ya expuse problemas con el centrifugado , ruidos extraños y con la bomba de agua voy a intentar dar solución para estos mecanismos que también se rompen de vez en cuando

Explico su funcionamiento según el esquema que he dibujado con mas o menos acierto, una vez comprendido nos será mas fácil determinar el fallo.

- La electrovalvula tiene por mision permitir el paso de agua a la maquina en cada momento preciso, segun le dice el programador y con ayuda del presostato.

Está situada justo a la entrada donde se enchufa la manguera. Al encender la maquina se abre y deja pasar el agua, una parte va al cajón de detergente y arrastra a este hasta el tambor, una serie de mecanismos pone en situación la salida de agua con el cajón que corresponde (detergente, suavizante...) y otra parte va directamente al tambor.

 Hasta aquí tenemos dos posibles averías: 1º si la válvula no se abrió (bien porque no recibe corriente, porque esta atascada por suciedad o porque esta rota) simplemente la lavadora no hace nada pues no debe funcionar hasta que tenga un nivel mínimo de agua. Este nivel lo marca el presostato. Y 2º si el cajón de detergente esta atorado ( es la mayoría de los casos) o el mecanismo que dirige la salida de agua está averiado nos rebosará el agua por la parte de los detergentes. 

 Solución limpiar o sustituir el cajón o la válvula según proceda

 -El presostato tiene por misión mandar cerrar la electroválvula cuando el nivel de agua sea óptimo e impedir que la lavadora funcione en caso contrario. Consiste en un interruptor accionado por la presión relativa que le llega desde el tambor a través de un tubito de goma (cuanta mas agua hay más presión le llega hasta que cierra el circuito), Si se avería o pierde aire por el tubito simplemente la maquina no funciona o no parará de llenar de agua. Las averías de presostato son mas bien raras pero también ocurren.

Solución sustituir el presostato o el tubo.

Por experiencia propia es mas común la avería en la electroválvula.
El funcionamiento que expongo es el básico para poder entenderlo, luego la cosa se complica un poco mas con la electrónica y el programador, pero sirve para arreglar casi todos los modelos de lavadora que conozco y recordad que no soy un técnico, solo un manitas con experiencia y ganas de compartirla.

tapa de persiana en pvc

Otro tipo de tapas que se antojan difíciles de quitar a la hora de reparar nuestras persianas son las de pvc.
(para tapas de aluminio ver aquí)

Al no llevar tornillos y quedar tan ajustadas parece que no puedan desmontarse pero son de lo mas sencillo de sacar.
Así que procederé a explicar como se desmonta la tapa de la persiana de PVC de forma que todos puedan entenderlo y se atrevan a hacerlo en casa.

Por norma casi todas tienen una pestaña (suele ser la parte de abajo) donde se debe hacer fuerza hacia fuera, empezamos desde una esquina y una vez que vemos que sale continuamos hasta tenerla en las manos, primero desencajamos la parte de abajo y después la de arriba.

Debemos fijarnos bien como va colocada para no tener problemas a la hora del montaje, sobre todo la parte de los rodillos que, si están incrustados en la tapa, suelen moverse sin permiso y complicar un poco el trabajo.  Como siempre digo con paciencia y algo de habilidad se consigue.

En la imagen podéis ver la forma de despegar la tapa y marcados con el número 1 como encaja en la parte superior y con el número 2 la ranura de encaje de la parte inferior.

montar monomando

montar o sustituir un grifo sobre un lavabo o fregadero es una tarea sencilla, tan solo necesitamos comprender como va montado y tener algo de habilidad pues con el lavabo montado , casi se convierte en un ejercicio de contorsionismo ya que hay que trabajar desde abajo y con poco espacio para manejar las herramientas, pero con decisión y paciencia se consigue.

Ya sea un grifo normal o un mono-mando la forma de sujeción varía poco.
Tenemos el grifo en sí que es lo que vemos cuando miramos el lavabo, sobre este van enroscados los latiguillos de agua (nº 3 en la imagen) que se deben poner antes del montaje.

Con los latiguillos montados se pasan estos por el agujero del mueble teniendo cuidado de poner la junta de goma que va entre el grifo y el lavabo y ya pasamos a trabajar desde abajo.

La parte baja es la que se ve en la imagen y por orden de montaje se pone: una junta de plastico, a continuación la arandela de chapa (nº 1 en la imagen) - esta tiene una forma especial en herradura para montarla con facilidad- y los tornillos y tuercas de sujeción (nº 2) que segun el modelo de grifo seran uno o dos.

Se aprietan con la mano estas tuercas hasta dejar el conjunto presentado en su sitio y se comprueba que las juntas de goma quedan bien en su sitio y ya se puede ir apretando con una llave adecuada (una llave de tubo es ideal) cuidando que el grifo quede bien centrado.

Con el grifo sujeto en su postura final ya solo queda conectar los latiguillos a la toma de agua que tendremos sobre la pared, por su propia postura debe quedar el de agua fria a la derecha y el de caliente a la izquierda pero por si acaso lo comprobamos antes de la conexion.

El trabajo en sí es sencillo, solo tener en cuenta algunos detalles antes de empezar para no tener complicaciones despues:
1º comprobar que tenemos las herramientas adecuadas, puede parecer que con algun alicate nos apañamos pero luego nos volvemos locos.
2º comprobar que la longitud y diametro de los latiguillos es suficiente, no vaya a ser que necesitemos algun alargador o adaptador y nos pille con la ferreteria cerrada.
3º tener claro donde se corta el agua y los grifos de incomunicacion para el sitio donde vamos a trabajar y aprovechar por si hay que reparar o sustituir alguno.

tapa de persiana de aluminio

Algunos navegantes me han preguntado sobre como desmontar las tapas de las persianas de aluminio ya que en gran parte de las averías de las persianas será necesario quitarlas, bien por tener que cambiar la cinta o sustituir alguna lama, hasta incluso hacer una limpieza a fondo de la persiana y al verlas de una pieza sin tornillería aparente se antojan difíciles de atacar.
Para tapas de pvc ver aquí

Pues bien, aunque hay tantos modelos como fabricantes -o mas- la mayoría se basan en lo mismo por lo que solo hay que observar con atención y enseguida vemos la forma de desmontaje, el montaje sería a la inversa pero eso sí con un poco mas de atención ya que al ser piezas bastante delgadas tienen la extraña manía de no querer entrar después en su sitio, para eso está la inteligencia , perseverancia y maña de cada uno: para doblegarlas y hacerlas entrar en su alojamiento.

En la imagen muestro uno de los modelos mas comunes
- en el punto 1 vemos que la chapa se introduce en la ranura que queda en la pared.
- en el punto 2 observamos el reborde de la chapa, esto indica que se introduce en una lengüeta que queda en la pared
- el punto 3 es el rodillo de apoyo y también hay que tenerlo en cuenta a la hora del montaje pues la chapa se introduce en una ranura que tiene en su contorno

Este tipo de tapaderas puede tener también algún tornillo que la asegure una vez puesta.

Para desmontarla solo tenemos que quitar los tornillos que pueda llevar y desplazarla hacia abajo hasta que salga. La primera vez que se intente costará algo de trabajo ya que entra justa y estará pegada por la dilatación de los materiales, el tiempo que lleve puesta y posibles pintados. Unos golpes con la mano y quizá algo de palanca con un destornillador nos ayudaran, pero con cuidado de no dañar el lacado de la pieza o tendremos después antiestéticos arañazos a la vista.
Es muy importante fijarse bien en como encaja cada parte para no desesperar cuando vayamos a montarla.

A la hora del montaje es casi seguro que la pieza se haya deformado algo y se empeñe en no querer entrar en su sitio, pero con paciencia un poco de cuidado se consigue (la primera cuesta, la segunda se consigue y la tercera se pone sola)

ampliación del articulo

Otro tipo de tapas de aluminio llevan una goma, suele ser de color negro, la misión de esta goma es sujetar y centrar la tapa en su sitio, de forma parecida a como se pone un cristal en una ventana de aluminio. Para desmontarla hay que retirar la goma haciendo un poco de palanca con un destornillador - para que no se estropee mucho la goma es conveniente humedecerla un poco con agua jabonosa antes de manipularla -
El problema viene a la hora de montar, pues parece que la tapa es mas pequeña que el hueco, hay que centrar la chapa y sujetarla con unas cuñas (unas pinzas de ropa o unos lapices de madera nos sirven) mientras se pone la goma en su sitio. Primero se presenta hasta que queda sujeta toda la chapa y después con un taco de madera y un martillo se va llevando la goma a su sitio (siento no tener imágenes de este modelo)

recogedor de cinta de persiana

otra avería típica y sencilla de reparar en nuestra persiana es la rotura del muelle recogedor. Existen muchos modelos diferentes de recogedores pero prácticamente todos siguen el mismo principio de funcionamiento.

Síntomas: la cinta queda floja y la persiana se baja sola, o bien simplemente no recoge la cinta.
Algunas veces la solución consiste en darle un poco mas de tensión al resorte, pero en la mayoría de ocasiones habrá que sustituirlo.


En la imagen se puede ver un modelo de los mas comunes y sus partes principales:

1- el muelle o resorte que puede ser con envoltura plástica o metálica pero para el caso es lo mismo.

2- el tornillo de fijación de la cinta. En algunos modelos es un tornillo en otros, como en la foto, es un tetón fijo, en todo caso antes de poner la cinta habrá que preparar un corte en la misma para poder sujetarla.
Este corte se hace a unos dos centímetros de la punta de la cinta y tendrá como medio centímetro de largo de tal forma que por el corte se pasa la cabeza del tornillo o tetón y al tensar un poco la cinta queda sujeta.

3- Mecanismo de frenado, es una pieza metálica que hace que la cinta se "pise" y así no se baja la persiana sola y forma parte del conjunto soporte-muelle por lo que no merece mas explicación.

Antes de sujetar la cinta al recogedor hay que seguir dos pasos importantes:
1º- pasar la cinta por el freno comprobando que no tiene vueltas ni queda forzada y la ponemos en disposición para sujetarla al muelle, comprobamos que se puede sujetar fácilmente pero no lo hacemos todavía.
2º- cogiendo firmemente todo el conjunto y con la cinta casi preparada vamos girando el muelle para darle la máxima tensión posible (en un sentido coge tensión y en otro no depende del modelo) y cuando este tenso sujetamos la cinta.
Hay que llevar cuidado porque si se nos escapa el resorte nos podemos hacer daño en la mano, así que tranquilidad y sujetad fuerte.
Y ya solo queda sujetar el conjunto a la pared con su correspondientes tornillos (normalmente 2) y embellecedores si los tuviese.

Más artículos sobre persianas

cambiar cinta de persiana

continuo con el tema de las persianas, después de ver las partes básicas que componen este mecanismo (ver aquí) intentaré explicar como cambiar la cinta o correa de la persiana.


Lo primero que debemos hacer es quitar la tapa de acceso al rodillo superior y una vez descubierto, subiremos la persiana a tope girando éste con la mano.

Con la persiana arriba movemos una de las laminas un poco, de forma que tropiece sobre la guía y no se baje sola y así podemos trabajar con las dos manos.

Quitamos la cinta vieja, o lo que quede de ella, de la polea. Normalmente la correa va atornillada a la polea con un tornillo o metida sobre una ranura de la polea y después con un nudo se evita que salga.
Ponemos la cinta nueva con el mismo sistema de sujeción de la antigua teniendo en cuenta algún detalle como: 1- el sentido de entrada, no es lo mismo que entre por la parte baja de la polea que por arriba, esto nos viene indicado por la situación de los rodillos de apoyo que están montados sobre la tapa de acceso y 2- es posible que necesite tener alguna vuelta extra de cinta sobre la polea para que después la persiana suba del todo.

Una vez sujeta la cinta a la polea ponemos bien la lamina que impedía el movimiento y dejamos bajar la persiana despacio comprobando que la correa queda bien "peinada dentro de la polea.

Haciéndolo así nos aseguramos dos cosas: A - tener el rodillo con la cinta necesaria sin que sobre ni falte. y B- en caso de tener que corregir la cantidad de cinta tenemos ocasión de probar el funcionamiento antes de terminar el montaje.
En esta situacion: persiana abajo con la cinta enrollada sobre la polea ya podemos cortar la cinta, la medida normal es el doble de la altura de la ventana pero si lo hemos hecho siguiendo mi metodo solo hay que cortar la cinta unos treinta centimetros por debajo del mecanismo de recogida ya que la cantidad necesaria de correa se encuentra enrollada en la polea superior.

Y llegamos al momento de conectar la cinta al mecanismo recogedor (en la imagen), aquí también tenemos dos formas básicas de sujeción: por un tornillo o por una lengüeta en forma de T donde solamente hay que dar un corte a la cinta para que entre la lengüeta y después ella sola se sujeta por la fuerza de tracción del mecanismo. Lo verdaderamente importante es, antes de conectar, comprobar que la cinta trabaja sin vueltas, que sigue su recorrido logico - polea superior, rodillos de apoyo y muelle de recogida. Y por supuesto:
Antes de sujetar la cinta al mecanismo o muelle de recogida hay que girar este hasta que tenga la maxima tension, si no no recogerá la cinta.

puede ser que tal como lo explico parezca complicado pero es lo mas simple del bricolage casero. todas las piezas cuando se van a montar parece que te piden su postura correcta y una vez hecha una persiana las demas parecen cosa de niños.

persianas 1

Las persianas de nuestras ventanas son en realidad mecanismos muy sencillos. Solo hace falta comprender su funcionamiento para diagnosticar cualquier avería y la solución suele ser muy económica y fácil de realizar.

Para una mejor comprensión enumero y explico la imagen:

La persiana consiste en un rodillo (1) sobre el que se sujeta la ultima fila de laminas de la persiana en sí. En uno de sus lados (derecha o izquierda indistintamente) lleva una polea (2) con la medida adecuada para la cinta (3) o cable que moverá la persiana.

Esta cinta (en algunos modelos es un cable pero para el caso es lo mismo) se sujeta a la polea bien por un tornillo o por medio de una ranura por donde se introduce la cinta y después se le hace un nudo para que no pueda salir hacia atrás (el método mas común).

La cinta sale hacia el exterior de la cajonera de la persiana apoyada en unos rodillos (4) que permiten distribuir la fuerza de forma que nos costará menos mover la persiana, estos pueden ir en la parte superior o inferior según el modelo. En el caso que sea de cable, estos rodillos no existen y el mismo se conduce a través de una camisa empotrada en la pared hasta el recogedor o mecanismo de accionamiento.

El nº5 de la imagen se refiere solamente a las persianas que vienen prefabricadas para montar en obra, es una chapa metálica que evita roces entre las laminas de la persiana y la polea ya que este tipo de persianas viene muy justito de espacio. Tanto que a la hora de repararlas se acuerda uno de la madre de quien las diseñó. Esta chapa, en caso de tenerla, se desmonta fácilmente con 4 tornillos, uno en cada esquina.

Ademas de todo esto tenemos el mecanismo de recogida de la cinta de la parte inferior que me lo reservo para otro articulo.

Las averías mas frecuentes de una persiana suelen ser:
a)- Rotura de la cinta, o simplemente cambiarla porque se ve muy estropeada, o por capricho que todo puede ocurrir. solución : cambiar la cinta (ver aquí)
b)- Rotura de una lamina, o desviación de la misma produciendo que la persiana caiga o se vea torcida. solución : cambiar lamina rota y alinear las que sean necesarias (ver aquí)
c)- Rotura del muelle recogedor, produciendo que la cinta quede lasa y la persiana se baje sola. solución: sustituir el mecanismo recogedor (ver aquí).

Lo primero antes de iniciar cualquier intento de reparación es observar la tapa de la persiana para ver como se desmonta. En persianas con la tapa de madera, esta se sujeta a la pared con unos tornillos y seguramente con la pintura se hayan ocultado las cabezas de los mismos y costará algo de tiempo y maña localizarlos.
Si la tapa es de las prefabricadas llevara un par de tornillos y luego encajada, solo hay que observar con detenimiento y enseguida damos con la forma de quitar y poner.

En sucesivos artículos detallaré las soluciones mas comunes y en los comentarios daré algún detalle mas a quien lo precise.

bomba de lavadora

Otra averia en las lavadoras además de problemas con el llenado de agua, ruidos extraños y el centrifugado es que falle la bomba de agua.

El síntoma es claro: nuestra maquina no vacía el agua.

Antes de empezar a pensar en cambiar la bomba es necesario comprobar que el filtro esta limpio, para ello abrimos la tapa del mismo que se encuentra normalmente en el frontal de la lavadora en su parte baja. Cuidado porque por aquí nos saldrá todo el agua que quede dentro.
Si el filtro apareció limpio y no vemos ningún elemento extraño, entonces procede cambiar la bomba.
1º- Cerramos el agua y desmontamos la manguera de llenado.
2º- Desconectamos el cable de alimentación eléctrica.
3º- Desenchufamos la manguera de desagüe.
4º- Sacamos la lavadora de su ubicación y la volcamos (siempre sobre un lateral y no de frente) para poder trabajar por debajo de la maquina, para no dañarla lo hacemos sobre una manta o toalla.
En la imagen se puede ver una bomba y he marcado las partes a tener en cuenta:
1 la bomba en si
2 las conexiones de agua
3 los tornillos de desmontaje (estos no los suelen llevar todas las bombas)

Para desmontar la bomba quitaremos los dos cables que lleva enchufados (normalmente conectores que entran a presión), como estamos hablando de corriente alterna no hay problema a la hora de montarlos y es indistinta su postura (en algunos modelos si se conecta al revés luego no carga agua y hay que volver a conectarlos). A continuación si lleva los tornillos de desmontaje (3 en la imagen) también los quitamos, normalmente lleva tres.
Si no lleva estos tornillos habrá que soltar las conexiones de agua y algún tornillo que lleve por la parte de la tapa del filtro para que salga todo el bloque completo.
Y además de todo esto también lleva dos tornillos que sujetan la bomba al chasis de la lavadora.
Una vez con la dichosa bomba en la mano solo queda ir a una tienda de repuestos y que nos den una igual y montarla en orden inverso al desmontaje.

Es importante que a la hora de montar quede todo en la misma posición que antes ya que la bomba esta casi a ras del suelo y si queda desplazada podemos romperla al poner la lavadora derecha.

lavadora que no centrifuga

las lavadoras automáticas, en la mayoría de los casos, suelen tener averías muy simples.
Pueden tener problemas de llenado de agua y no arrancar, o bien que dejen de centrifugar ademas de hacer ruidos extraños.
hoy voy a tocar el tema de fallo en el centrifugado.Esto puede ocurrir por varios motivos:

1º el motor se ha quemado- lo sabremos pronto por el olor que desprende y porque salta el automático, solución = cambiar el motor aunque al precio que están suele ser mas rentable cambiar de lavadora.

2º la bomba de agua está averiada y no termina de vaciar por lo que la lavadora no se atreve a centrifugar, esto lo notamos en que cuando la maquina ha parado tenemos el tambor lleno de agua; la solución pasa por cambiar la bomba de agua- lo explico en otro artículo.

3º el programador, aquí ya hemos topado con algo grave y hay que entender algo de electrónica.

4º y mas común de lo que pueda parecer, el capacitador o condensador esta averiado (en motores de inducción, si el motor es de escobillas el fallo estará en ellas). Sabremos que esta averiado porque la lavadora hace todo el ciclo completo menos el centrifugado, pero si la ponemos sin ropa (es decir sin peso) si quiere centrifugar. También puede ocurrir que el motor intente girar pero no se mueva. Esto se nota observando la polea del motor, parece que quiere iniciar el giro pero no se mueve mas que unos grados.
Para hacer estas comprobaciones debemos sacar la lavadora de su ubicación normal, quitar las tapas de registro y conectarla con mucho cuidado de no meter las manos en los mecanismos, aparte de piezas en movimiento tenemos corriente eléctrica y peligrosa.
El condensador es un cilindro de color normalmente blanco de un tamaño que suele coger en la mano, según el modelo de lavadora está junto a la bomba de agua, o en la parte superior (ver comentarios) y su misión es "engañar" al motor para que arranque como si fuese un trifásico y pueda iniciar el giro y a la hora de centrifugar girar mas rápido. Para localizarlo tendremos que quitar las tapas de acceso al motor, o a la parte superior, suele ir cogido a la chapa del chasis con una tuerca así que si observamos la lavadora y vemos una tuerca como sola es ahí y llevará dos cables conectados. OJO aquí hay corriente eléctrica así que mucho cuidado al manipular, antes de empezar ni siquiera a pensar hay que desenchufar la alimentación.

Para comprar el condensador (su verdadero nombre es capacitador) debemos fijarnos en los microfaradios (uF) en que trabaja, suelen ser de 12.5, 14 o 16, lo mejor es desmontar el viejo y llevarlo de muestra a una tienda de repuestos. En caso de necesidad podemos poner el siguiente en potencia pero no es muy recomendable pues el motor trabajará con mas intensidad, funcionar va a funcionar pero no es lo suyo y podemos crear otras averías.

El coste de un bicho de estos andaba por los 7 euros a principios de 2009, mucho menos de lo que nos cobraría un técnico solo por preguntarle la hora (con todos los respetos hacia los técnicos que hacen su trabajo y se merecen el sueldo que ganan, pero en los tiempos que nos toca vivir todo ahorro es poco).

bisagras de cazoleta

una avería frecuente en casa consiste en que las puertas de los armarios no cierran bien o rozan unas con otras, empezaré tratando las puertas de la cocina aunque es extensible a todo armario que use bisagras de cazoleta.

síntomas:
- las puertas rozan por algún lado o se ven descuadradas.
- las puertas no terminan de cerrar bien

Aquí tenemos dos posibles averías, o se han desregulado las bisagras con el uso o simplemente se han roto.
-en el primer caso solo tendremos que actuar sobre el tornillo de regulación -nº1 en la imagen- según apretamos o aflojamos la puerta tiene un desplazamiento que permite ajustar la escuadra entre ella y el mueble con lo que conseguimos evitar roces y nivelar la puerta, se debe actuar sobre todas las bisagras hasta conseguir un resultado optimo.
- en caso que la puerta no cerrase bien es posible que por dilataciones de los materiales sea necesario "sacar la puerta un poco" esto se hace aflojando el tornillo nº2 y desplazando la bisagra hacia fuera de forma que aumenta el recorrido del resorte de cierre teniendo mas fuerza, después apretar bien el tornillo no vaya a ser que nos caiga la puerta encima.
- si la avería consiste en rotura de la bisagra la solución no tiene mas vuelta, se desmonta la puerta -aflojando el tornillo nº2 de cada bisagra- y se compra una de iguales características.
los puntos importantes a la hora de comprar una bisagra son:
1º - diámetro de la cazoleta, las mas comunes son de 35 mm en cocinas y 26mm en otro tipo de armarios.
2º - angulo de la bisagra, según cierra la puerta pueden ser rectas (si al cerrar tapa el lateral del mueble), acodadas (si al cerrar solo tapa medio lateral del mueble para que sobre el mismo cierre otra puerta) y super acodadas (cuando la puerta se mete dentro del mueble al cerrar, esto se ve mas en muebles de salón y dormitorios)
Hay múltiples modelos y marcas pero casi todas funcionan así y los tornillos de regulación suelen estar en la misma posición (salvo alguna excepcion que yo desconozco)

cisterna III

y para finalizar con el tema de la cisterna un sencillo esquema de como va montado el descargador.

En el dibujo podemos identificar las partes principales

1. descargador - es la parte que podemos ver al quitar la tapa y que va roscado sobre la pieza"3"
2. tuerca de sujeción del desagüe, para acceder a ella hay que desmontar la cisterna quitando los tornillos "4"
3. desagüe - se pone desde arriba y se sujeta con la tuerca "2", con su correspondiente junta de goma, en la parte superior lleva la rosca para poner el descargador, al mismo tiempo forma el asiento de la junta de estanqueidad por lo que muchas veces deberemos sustituirlo si al cambiar la junta no conseguimos un resultado satisfactorio.
   
4. tornillos de sujeción - estos atraviesan la cisterna y la taza y por la parte de atrás de esta llevan una palometa de apriete, hay que llevar cuidado cuando los manipulemos y cambiar las juntas que llevan (lo normal es que estén tan oxidados que deban sustituirse) y apretarlos con cuidado de forma que no nos quede torcida la cisterna ni podamos rajar la loza si los forzamos demasiado, por eso llevan palometas para no usar herramientas y se aprieten con la mano.

Una medida de precaución cuando trabajemos con los baños es llevar muchísimo cuidado con la porcelana, cualquier raja insignificante puede suponer un afiladísimo filo muy peligroso, así que nada de golpes ni de pasar la mano por donde se vea una grieta.

cisterna II

en este articulo vamos a ver mas averías de la cisterna del inodoro, como continuación de cisterna I

síntoma: sale agua por la taza, un chorrillo de agua que no para.

posibles averías: o bien el grifo de llenado (2) no cierra bien y no para de llenar la cisterna, o el fallo está en la junta del descargador que no cierra bien (1).
Si el fallo esta en el grifo , primero probaremos a cambiar la goma de cierre del mismo -zapatilla la llamamos por mi pueblo- y si no tenemos repuesto o el grifo está bastante estropeado lo cambiaremos completo. Para ello cortamos el agua, soltamos el latiguillo de entrada y montamos otro de igual modelo. para cambiar la zapatilla solo hay que desenroscar la parte moleteada del grifo y cambiar la junta de goma que se ve en hueco. Un detalle a tener en cuenta si vamos a comprar el grifo es por donde tiene la entrada de agua, si por el lateral o por debajo de la cisterna, parece una broma pero te puede costar mas de un viaje a la ferreteria.
Después con el tornillo nº 3 podemos regular la cantidad de agua que llena la cisterna

Si el fallo está en el descargador (1) se puede desmontar muy fácil simplemente girando para desenroscarlo y veremos la junta de estanqueidad que es muy fácil de sustituir ya que solo va metida sobre una ranura, lo importante es adquirir una que sea igual en diámetro tanto interior como exterior y si es posible poner una de "goma virgen", se llama así no preguntéis por qué pero son las de mejor calidad y el precio es casi el mismo.