doblar madera

A la hora de hacer una maqueta de madera siempre llega el caso de tener que dar forma curva a algunas tablas, el método mas clásico para doblar la madera consiste en humedecerla durante un par de horas y después calentarla acercándole un soldador eléctrico mientras se fuerza la curva deseada y dejándola secar sobre un molde previamente preparado. Esta forma es efectiva pero lenta y aún más si la curva que buscamos es demasiado cerrada y corremos el riesgo de rajar muchas tablas hasta aprender a hacerlo bien.
Otro método que yo uso y que da un resultado muy aceptable es el siguiente: se ponen las tablas en remojo con agua caliente, las maderas blandas basta con unos diez minutos y las duras como el sapelly unos veinte, después con un alicate de punta redonda se va apretando en la zona que se quiere forzar. Cuidado hay que apretar suave y sin pretender retorcer la tabla, simplemente haciendo un poco de presión sobre toda la zona vemos que toma poco a poco la forma curva.

La pega que tiene este sistema es que el alicate va dejando marcas en la madera por lo que si la zona donde vamos a dar curva no se permite luego un buen lijado no podremos usarlo y con tablazón de más de tres milímetros de grueso no suele funcionar.

La ventaja es su rapidez, yo lo uso en la construcción de los cascos de buques y es prácticamente perfecto y la curva que se puede dar es increíble, incluso llegué a fabricarme un anillo en sapelly.

bisagras de cazoleta

una avería frecuente en casa consiste en que las puertas de los armarios no cierran bien o rozan unas con otras, empezaré tratando las puertas de la cocina aunque es extensible a todo armario que use bisagras de cazoleta.

síntomas:
- las puertas rozan por algún lado o se ven descuadradas.
- las puertas no terminan de cerrar bien

Aquí tenemos dos posibles averías, o se han desregulado las bisagras con el uso o simplemente se han roto.
-en el primer caso solo tendremos que actuar sobre el tornillo de regulación -nº1 en la imagen- según apretamos o aflojamos la puerta tiene un desplazamiento que permite ajustar la escuadra entre ella y el mueble con lo que conseguimos evitar roces y nivelar la puerta, se debe actuar sobre todas las bisagras hasta conseguir un resultado optimo.
- en caso que la puerta no cerrase bien es posible que por dilataciones de los materiales sea necesario "sacar la puerta un poco" esto se hace aflojando el tornillo nº2 y desplazando la bisagra hacia fuera de forma que aumenta el recorrido del resorte de cierre teniendo mas fuerza, después apretar bien el tornillo no vaya a ser que nos caiga la puerta encima.
- si la avería consiste en rotura de la bisagra la solución no tiene mas vuelta, se desmonta la puerta -aflojando el tornillo nº2 de cada bisagra- y se compra una de iguales características.
los puntos importantes a la hora de comprar una bisagra son:
1º - diámetro de la cazoleta, las mas comunes son de 35 mm en cocinas y 26mm en otro tipo de armarios.
2º - angulo de la bisagra, según cierra la puerta pueden ser rectas (si al cerrar tapa el lateral del mueble), acodadas (si al cerrar solo tapa medio lateral del mueble para que sobre el mismo cierre otra puerta) y super acodadas (cuando la puerta se mete dentro del mueble al cerrar, esto se ve mas en muebles de salón y dormitorios)
Hay múltiples modelos y marcas pero casi todas funcionan así y los tornillos de regulación suelen estar en la misma posición (salvo alguna excepcion que yo desconozco)

cisterna III

y para finalizar con el tema de la cisterna un sencillo esquema de como va montado el descargador.

En el dibujo podemos identificar las partes principales

1. descargador - es la parte que podemos ver al quitar la tapa y que va roscado sobre la pieza"3"
2. tuerca de sujeción del desagüe, para acceder a ella hay que desmontar la cisterna quitando los tornillos "4"
3. desagüe - se pone desde arriba y se sujeta con la tuerca "2", con su correspondiente junta de goma, en la parte superior lleva la rosca para poner el descargador, al mismo tiempo forma el asiento de la junta de estanqueidad por lo que muchas veces deberemos sustituirlo si al cambiar la junta no conseguimos un resultado satisfactorio.
   
4. tornillos de sujeción - estos atraviesan la cisterna y la taza y por la parte de atrás de esta llevan una palometa de apriete, hay que llevar cuidado cuando los manipulemos y cambiar las juntas que llevan (lo normal es que estén tan oxidados que deban sustituirse) y apretarlos con cuidado de forma que no nos quede torcida la cisterna ni podamos rajar la loza si los forzamos demasiado, por eso llevan palometas para no usar herramientas y se aprieten con la mano.

Una medida de precaución cuando trabajemos con los baños es llevar muchísimo cuidado con la porcelana, cualquier raja insignificante puede suponer un afiladísimo filo muy peligroso, así que nada de golpes ni de pasar la mano por donde se vea una grieta.

cisterna II

en este articulo vamos a ver mas averías de la cisterna del inodoro, como continuación de cisterna I

síntoma: sale agua por la taza, un chorrillo de agua que no para.

posibles averías: o bien el grifo de llenado (2) no cierra bien y no para de llenar la cisterna, o el fallo está en la junta del descargador que no cierra bien (1).
Si el fallo esta en el grifo , primero probaremos a cambiar la goma de cierre del mismo -zapatilla la llamamos por mi pueblo- y si no tenemos repuesto o el grifo está bastante estropeado lo cambiaremos completo. Para ello cortamos el agua, soltamos el latiguillo de entrada y montamos otro de igual modelo. para cambiar la zapatilla solo hay que desenroscar la parte moleteada del grifo y cambiar la junta de goma que se ve en hueco. Un detalle a tener en cuenta si vamos a comprar el grifo es por donde tiene la entrada de agua, si por el lateral o por debajo de la cisterna, parece una broma pero te puede costar mas de un viaje a la ferreteria.
Después con el tornillo nº 3 podemos regular la cantidad de agua que llena la cisterna

Si el fallo está en el descargador (1) se puede desmontar muy fácil simplemente girando para desenroscarlo y veremos la junta de estanqueidad que es muy fácil de sustituir ya que solo va metida sobre una ranura, lo importante es adquirir una que sea igual en diámetro tanto interior como exterior y si es posible poner una de "goma virgen", se llama así no preguntéis por qué pero son las de mejor calidad y el precio es casi el mismo.

reparacion cisterna I

a petición de mi primo Antonio (o.t.g. primo) voy a dedicar unos artículos a las averías de fontanería mas comunes en el hogar. En el primero de ellos intentaré explicar como sustituir una llave de paso y un manguito, estos consejos sirven lo mismo para cualquier grifo de la casa pero los ilustro con la cisterna del baño porque es mas fácil de fotografiar y observar sin tener que buscar mucho.

Sobre la imagen he marcado los puntos mas importantes a tener en cuenta 1: llave de paso. 2 latiguillo. 3 tirador o pulsador de la cisterna

Aquí la avería mas frecuente es perdida de agua por los puntos 1 y/o 2, también podemos encontrar una obstrucción que impida el paso de agua pero es mas raro. La solución pasa por la sustitución de la pieza averiada y para que sirva de ejemplo sustituimos las dos.

Lo primero es cortar el agua, si el circuito permite cortar por secciones (baño, cocina, galería, etc...) cerraremos la llave de paso de la habitación afectada, en caso de no tener el circuito seccionado o desconocer donde esta la llave correspondiente, cerrar la general de la vivienda (normalmente junto al contador). A continuación abrimos un grifo para aliviar la presión de la tubería y comprobar que efectivamente hemos cortado el agua, si sigue saliendo agua: o no hemos cerrado bien o tenemos una avería mas gorda.

Una vez que no tenemos agua en el circuito procedemos a desmontar el latiguillo, en algunos lugares le llaman manguito o racord, girando las tuercas en sentido contrario a las agujas del reloj mirando desde el lado de la tuerca contraria. Con la llave de paso hacemos lo mismo, esta se encuentra roscada sobre una pieza embutida en la pared que deberemos limpiar bien una vez sacada la llave, para que ningún resto de junta vieja, ni cal, ni arenilla nos impida montar la nueva.

Ahora llega la parte tonta del articulo: si conocéis las medidas estándar de fontanería no necesitais ayuda ni consejo para reparar esto, pero si no las conoceis espero que no os hayais puesto un dia festivo pues tendreis que ir con las piezas desmontadas a la ferreteria para que os den otras iguales.

El proceso de montaje es inverso, antes de montar la llave de paso en la pared hay que poner: o cinta de teflón o hilo de cáñamo en la rosca para que no haya perdidas de agua por esa zona, es importante poner estos materiales imaginando que son una tuerca para que a la hora de montarlo no se "despeine" y se salga de su sitio conforme apretamos. Los latiguillos deben llevar una junta de goma (comprobar al comprar) que hacen innecesario ponerle mas medios de estanqueidad.

Para terminar el trabajo coger una bayeta y limpiar bien toda la zona, pues al trabajar habremos puesto todo perdido y no hay peor trabajo que aquel que queda sucio.

Muy importante: usar herramienta adecuada, con unos alicates casi se puede hacer bien todo el trabajo, pero con una llave inglesa o un par de llaves fijas trabajamos mucho mejor y no corremos el riesgo de dañar ni las piezas , ni nuestras manos, poca inversión y mucho beneficio.

- en el próximo post nos adentraremos en las profundidades de la cisterna para descubrir sus secretos.

un armario sencillo

todos los muebles, salvo excepciones de alto diseño, consisten en piezas verticales y piezas horizontales. Si nos fijamos en un mueble cualquiera comprendemos enseguida como se hace.

Siguiendo este criterio podemos construir cualquier tipo de armario a nuestro capricho, con solo seguir unas pautas y trucos a la hora del diseño y con paciencia y maña conseguiremos un acabado que ya quisieran muchos profesionales, con la ventaja añadida que serán muebles hechos a la medida de nuestras necesidades.

Para el diseño de este armario lo primero es tener en cuenta las dimensiones que va a tener una vez finalizado, para descontar de las medidas lo que midan los accesorios exteriores tales como patas o ruedas, encimera y adornos. Una vez que sabemos el alto, ancho y fondo del armatoste dibujamos en papel el rectángulo que forma y empezamos a calcular la medida de cada pieza teniendo en cuenta por que cara de cada una de ellas vamos a realizar el ensamblaje (si las verticales se apoyan en las horizontales o al revés)

Detalles a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro trabajo son: las baldas o lejas deben ser unos 4mm mas cortas y 10mm menos anchas que la medida interior del armario para poder luego adaptarlas a la altura que mas nos convenga; la puerta (o suma de dos puertas) debe ser 5mm mas corta que la altura del mueble y 5mm mas estrecha que el hueco a cubrir, primero debemos decidir que tipo de puerta vamos a poner (si va a cerrar tapando los laterales o por el interior de ellos) ya que esto nos condicionará las bisagras que tendremos que comprar; también tendremos que tener en cuenta como colocaremos la trasera dependiendo de las herramientas de que disponemos, pues si va a ir encajada en una ranura nos disminuye la medida del fondo.

El ensamblaje de todas las piezas ya depende de la pericia y experiencia de cada uno, el método mas rápido y fácil es con espigas de madera y encolado, después un tornillo desde fuera y la cabeza de este disimulada con un tapón de plástico.

Para quien no lo haya intentado nunca recomiendo que empiece con un mueble sencillo de los que venden en muchos centros comerciales y tiendas de bricolaje, seguro que el siguiente lo diseña y construye sin mucho apuro.

belen modular II

aquí se pueden apreciar detalles del segundo modulo del belén, parece mas sobrio pero así tengo mas espacio para las figuras. La construcción de la montaña ya la expliqué en otra entrada así que me centraré en la parte llana. Para conseguir un efecto parecido a la tierra real se pinta la superficie con cola blanca diluida al 50% en
agua y se espolvorea con serrín, una vez seco se aspira el serrín que ha quedado suelto y se pintan las zonas que se deseen con varios tonos de verde y marrón - con pintura al agua muy diluida- se trata de decorar no de cubrir por lo que se darán toques mas oscuros donde se supone que habrá mas sombra o humedad y mas claros en las zonas de paso, también se pueden añadir arbustos hechos con musgo artificial y algunas piedrecitas. Si no se sobrecarga demasiado queda muy bonito. Un consejo: para las zonas de monte hay que dejar algunas partes horizontales para poder colocar después las figuras sin que se caigan.
Hasta aquí el modulo 2 dentro de poco pondré el siguiente con mas trucos caseros y baratos para la decoración del mejor belén del mundo (el mio por supuesto).

belen modular I

la construcción de la maqueta del belén me ha llevado bastante tiempo, siempre he sido un enamorado de los dioramas y del belenismo y hace un par de años decidí hacer un paisaje que me sirviera durante mucho tiempo. Para poder guardarlo sin muchos problemas empecé con la construcción de módulos todos del mismo tamaño y cada uno con una decoración diferente pero compatible, de tal manera que solo cambiando el orden de los módulos consigo parajes diferentes cada año. Cada modulo consiste en un cajón hecho con contrachapado de 5 mm, la parte superior mide 40x40 cm y después con unas tiras del mismo material de 5 cm de ancho forman la estructura así consigo una plataforma estable donde poner las figuras y por debajo me queda hueco para poder pasar cables y montar la iluminación. Luego con corcho blanco, cartón y restos de maderas he conformado los desniveles y montañas. Para hacer las elevaciones se cortan trozos de corcho y se pegan entre si y a la plataforma para hacer la forma básica, despues se va cubriendo todo con cola blanca diluida al 50% con agua y poniendo encima trozos de papel- bien servilletas, papel de cocina o papel higiénico- se dan por lo menos dos capas de papel y queda una textura rugosa y solida para después aplicar pintura y decorar añadiendo musgo artificial, serrín y guijarros hasta conseguir un paisaje aceptable.
En este modulo hice el famoso río, para ello recorté el panel con la forma sinuosa y después pegué un trozo de madera por debajo del corte para conseguir el relieve necesario, a continuación aplicar el color y luego rellené el hueco con tierra de mascotas y cola blanca diluida en agua, como la cola al secar se queda transparente fui aplicando capas y capas de la misma hasta cubrir las piedrecitas y así queda el efecto de ser agua de verdad, este efecto se consigue con mucha paciencia pues cada capa de cola tiene solo un milímetro de grosor y tarda casi dos días en secarse, pero una vez conseguido es muy bonito, para el resto de la decoración solo hay que pinchar en la foto para ampliarla y se ven los detalles y en otras entradas explicaré mas cosas y trucos para tener una maqueta original, única, practica y barata.

detalles para el belén II

en esta imagen se puede apreciar algún detalle que hace que el belén sea mas personal y atractivo, como por ejemplo "el tendero para la ropa".

Sobre una pieza de contrachapado -que luego se cubre con musgo para disimular- se clavan dos postes -hechos con un palillo de los pinchos morunos o brochetas-, entre estos un hilo -de los de coser de toda la vida- y con tiento e imaginación se recortan prendas de vestir de un trozo de tela que sea fino o gasa del botiquín, se decora con rotuladores si es preciso y ya tenemos una figura mas de belén para la colección particular.

El coste es ínfimo, el tiempo de realización ridículo y el resultado espectacular, ¿se puede pedir mas?. Pues sí, que colaboren los mas peques de la casa y así la pieza se convierte en algo indescriptible

cuadro de madera II

no voy a contar como, pero un día llego a mis manos un trozo de cactus (por favor que nadie pregunte el nombre que no lo sé), resto de una poda y mi curiosidad hizo lo demás. Corté la rama en rodajas y la dejé secar hasta que pasado mas de un año decidí convertirla en algo decorativo. Es una madera bastante blanda por lo que no es muy apta para tallarla pero en cambio se lija y pule con facilidad , como el proceso de secado fue a la intemperie y a su libre albedrío cada trozo tomó un tono diferente, con unas manchas irrepetibles que una vez trabajado le dan un aspecto original. Así que manos a la obra: lijar, pulir, barnizar y pegar sobre un soporte adecuado, en este caso otro resto de la famosa celosía que ya ha participado en varios de mis trabajos -lo que va a dar de sí y todavía queda algún trocito-. El resultado se puede ver en la imagen, el precio como todo es de restos que había en casa se puede decir que no cuesta nada -solo el trabajo de hacerlo- si es bonito o no depende de quien mire, a mi me gusta que es lo verdaderamente importante y ¿a que no se ve nada parecido en ninguna galería de arte?.

valla de madera para el jardin

una valla de madera siempre viste mucho y la entrada de la casa
parece como mas chula. Para hacerla solo hay que tener un poco de paciencia y como es mi caso cortar las tablas una a una dándole el angulo que necesitan - es fácil se pone la tabla sobre su posición y con ayuda de un taco de madera y un lápiz se marca el corte-. para calcular las tablas necesarias solo hay que medir la distancia a cubrir y dividirla por el ancho de la pieza mas la distancia que separa dos tablas y por si acaso le añades un par de piezas mas. Lo que si es muy importante es una vez cortadas, lijarlas bien y darles un buen tratamiento con tapa-poros y barniz y si se desea darle un tono un poco envejecido como yo he hecho se frotan las lamas con un trapo untado con betún de judea antes de barnizar, hay que llevar cuidado con el betún pues aunque es fácil de manejar si no se tiene cuidado mancha mas que embellece, por lo que conviene practicar un poco antes de lanzarse a envejecer.
Para esta valla he usado listones de pino de 60x20 mm, es una medida mas o menos estándar y aprovecho los recortes para usarlos como separadores entre pieza y pieza así que la vista general queda bastante elegante, para cubrir las testas de las tablas he puesto una de ellas a modo de pasamanos, para que quede fuerte y bonita va fresada una ranura por la parte de abajo para que encajen y queden bien sujetas. También es importante la sujeción por la parte de atrás -no se ve en la foto- necesita como mínimo dos puntos de apoyo para quedar fuerte, uno en la parte inferior y otro como a dos tercios por la parte superior, en la parte inferior lo he conseguido con un listón de pino de 30x30 mm atornillado al muro y en la superior he aprovechado el tubo de hierro que ya estaba puesto, sobre estos van atornilladas las tablas. después con un poco de masilla tapadas las cabezas de los tornillos y una vez todo montado dos buenas capas de barniz protector -aparte de las otras dos que llevaba.
" no es por que la haya hecho yo pero ¿a que es bonita?

cuadro de conchas marinas

en las playas siempre encontramos conchas y caracolas que nos gustan y muchas veces las recogemos y terminan deteriorándose en casa. Mi propuesta es limpiarlas bien con jabón neutro y un cepillo no demasiado abrasivo, yo uso para estos menesteres un cepillo de dientes, una vez limpias se les da un par de manos de barniz, si es brillante mejor y se pegan sobre un soporte bien de madera o cualquier otro material que nos guste, haciendo una composición que quede bien, ni muy recargada ni muy sobria. Así se consiguen verdaderas maravillas inimitables. Eso sí, tenemos que tener cuidado y respetar la naturaleza y solo recoger conchas que estén vacías (en algunos sitios incluso está prohibido), se trata de aprovechar recursos no de esquilmar lo poco que queda de nuestro planeta para nuestro regocijo.