Como instalar una lavadora

Hoy en día es fácil y económico comprar una lavadora para poder instalarla uno mismo sin necesidad de un técnico. 

¿Pero sabemos instalarla sin ayuda de un especialista?

En primer lugar debemos sacarla de su embalaje y observarla por su parte trasera, veremos la manguera de desagüe, los tornillos de transporte (flechas rojas) y la conexión de la manguera de agua (flecha verde).

vista trasera de la lavadora

A continuación quitamos los tornillos de transporte (lo habitual es que sean cuatro pero depende del modelo). Estos son unos tornillos que sujetan el tambor al chasis para que no sufra tensiones durante su transporte y se deben guardar por si en el futuro debemos trasladar la maquina a otra vivienda. Si no los quitamos la maquina tendrá muchas vibraciones durante su funcionamiento y puede hasta moverse por la casa como si fuera un potrillo juguetón. Los tornillos se quitan con su pieza de plástico y el agujero que queda en la chapa se tapa con unos tapones que deben venir junto a las instrucciones.

tornillos de transporte

 Una vez quitados los tornillos podemos llevar la lavadora a su emplazamiento final, conectamos la manguera de alimentación de agua, comprobando que tiene sus juntas de goma (una en cada punta). Conectamos la manguera de desagüe cuidando que tenga su curva sifón, esto es: debe tener una parte de la manguera por encima del nivel de agua normal en el tambor, para que el agua no se vacíe por gravedad y quede la maquina trabajando en seco. Algunos modelos tienen una pieza en forma de herradura para poder sujetar la manguera manteniendo esta curva.

conexiones de mangueras

 Lo siguiente después de poner la lavadora en su sitio es nivelarla. Si queda coja vibrará mucho y hará bastante ruido. Algunas maquinas modernas tienen un sistema de auto nivelado pero a muchas (sobre todo las mas baratas) hay que regularles las patas para que queden bien sentadas en el piso. Las patas regulables son las delanteras y su funcionamiento es sencillo: se afloja la tuerca superior (llamada contra-tuerca) y se gira la pata actuando sobre la tuerca inferior, en un sentido sube y en el contrario baja, hasta que la lavadora no cojea. Una vez nivelada se aprieta la contra-tuerca para que no se desregle.

pata regulable

Con estos consejos podemos instalar sin problema nuestra lavadora ahorrando un dinerito sin llamar a un técnico, que no quiero quitarle su merito ni su trabajo pero en los tiempos que corren siempre viene bien cualquier ahorro. También hay que seguir las instrucciones del fabricante, que una cosa es la norma general y otra las especificaciones de cada modelo.

Espero que os sirva de ayuda este articulo y si queréis saber más sobre lavadoras pinchad en la categoría de electrodomésticos de la columna lateral.

calentador de agua electrico

Es común tener un calentador de agua eléctrico en nuestras viviendas, como maquina que es siempre es susceptible de averías y conlleva un mantenimiento que nos reducirá aquellas.

Voy a describir como he solucionado una averia tipica y de paso comentaré algunos consejos para que nuestro calentador dure más tiempo y sea más eficaz.

En este caso se trataba de una fuga de agua por la junta de la placa de accesorios, la solución parecía sencilla: sustituir la junta. Pero al desmontar me encontré que había que cambiar varias piezas, al final por menos de un tercio del precio de un nuevo calentador quedó solucionado.

conexiones de agua

Casi todos los calentadores son básicamente iguales, cambia el diseño de alguna pieza, según la marca, y algún accesorio pero aprendiendo uno nos podemos atrever con la mayoría.

Las piezas principales de un calentador (tambien es llamado acumulador) son :

1º- el calderín, es el recipiente que forma el calentador en sí.

2º- la placa de accesorios, cierra el calderín y contiene la resistencia (una o varias) de calentamiento y el termostato que se encarga de mantener la temperatura.

3º- el ánodo de sacrificio, una pieza de metal blando que protege al resto de la corrosión.

4º- la carcasa envolvente, es la parte que de verdad vemos de nuestro aparato. Es más que nada decorativa y lleva una tapa que nos deja acceder a la placa.

5º- válvula de seguridad, montada sobre la entrada de agua nos protege de un sobrecalentamiento en caso de avería en el termostato.

vista de la placa de accesorios

Las averías en el calderín solo pueden ser de perdida de agua por alguna picadura en el metal, no tienen solución salvo tapar las picaduras con soldadura o pegamentos especiales como  arreglo provisional. 

El resto de averías estarán concentradas en algún accesorio o en la placa. con los siguientes sintomas tipicos:

1º- perdidas de agua- pueden ser por la junta de la placa o por picado de la misma. Solución: sustituir pieza afectada

efectos de la cal sobre los elementos de la placa

2º- el calentador no enciende o la temperatura no se regula. Problema del termostato o del cable de alimentación eléctrica. 

accesorios principales

3º- no produce suficiente (o ninguna) agua caliente, fallo de la resistencia o por acumulación de suciedad interior la trasmisión de calor de la resistencia al agua es mínima.

calentador sin la placa

Antes de efectuar cualquier trabajo sobre el calentador hay que desconectarlo de la red eléctrica.

La resistencia y el termostato se pueden desmontar sin necesidad de vaciar el agua, simplemente quitando el tornillo que los sujeta y tomando buena nota de como llevan las conexiones de cables.

Para desmontar la placa hay que vaciarlo primero de agua, cerrando la entrada de agua fría y abriendo algún grifo de agua caliente y abriendo a mano la válvula de seguridad (levantando la pestaña) esto es un proceso lento así que paciencia.

Como mantenimiento simplemente tenerlo limpio, a salvo de humedades que puedan corroer las conexiones eléctricas y MUY importante sustituir el ánodo de sacrificio como mínimo cada tres años (los fabricantes recomiendan una vez al año). Para sustituir el ánodo en la mayoría de modelos hay que desmontar la placa, así que aprovechamos para hacerle una limpieza interior.

mueble con puerta de persiana

Hola amigos, en esta ocasión voy a exponer la construcción de un mueble con puerta de persiana. El tamaño depende de nuestras necesidades y los materiales dependen de nuestro presupuesto pero los pasos a seguir son los mismos sea cual sea nuestro objetivo final.

 

con la puerta cerrada

La fabricación de este tipo de muebles tiene tres puntos muy a tener en cuenta a la hora de su diseño. El primero de ellos es su forma exterior y esto depende del uso que vayamos a darle y donde vayamos a colocarlo. Como esta parte no afecta al diseño de las piezas clave lo dejo al gusto de cada uno. Pero partimos de la base típica de laterales verticales y piezas horizontales.

con la puerta semi abierta

Una vez diseñada su forma exterior hay que preparar los laterales (segundo punto y el mas importante) que son pieza clave en el mueble. En ellos hay que tallar con una fresadora la ranura por donde se deslizará la puerta de persiana. Si no disponemos de esta herramienta o (como es mi caso) usamos madera con poco grosor hay que  formar con piezas de madera esta ranura que debe cubrir prácticamente todo el lateral en sus dos verticales y su horizontal superior.

 

lateral con las piezas que forman la ranura

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos laterales son simetricos y el radio de las curvas dependerá de las tablas que usemos para hacer la puerta. Cuanto mas estrechas sean mas cerrada puede ser la curva que le demos.

guia de la persiana

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es hacerle un doble fondo en la parte trasera para que la puerta se pueda desplazar con comodidad y sin tropezar con las cosas que guardemos en el mueble, para ello hacemos dos traseras una irá por la cara interior de la guia y otra por la cara exterior. Entre las dos traseras colocaremos un tope para que se apoye la puerta cuando esta abierta y unas tiras de fieltro que permitiran su desplazamiento sin producir rayaduras en la cara visible de la puerta.

vista de la trasera

El tercer punto importante es la construcción de la puerta en sí. 

Para conseguir una puerta flexible se pegan listones  finos de madera sobre un soporte de papel fuerte o tela, yo he usado listones de medio centímetro de grosor por 2 centímetros de ancho, el largo es un par de milímetros menos que la distancia entre laterales. Con unos trozos de cartulina colocados como distanciadores entre ellos a la hora de pegarlos para que permitan después un movimiento flexible y una vez pegados reforzada la estructura con un par de tiras de cinta adhesiva.

construcción de la puerta

Una vez terminada la puerta se lubrican con un poco de jabon o cera las ranuras y se comprueba el funcionamiento, se pone el tope de la puerta y se pone la trasera para dejar el mueble listo.

puerta casi terminada

Ya solo falta añadir algún detalle como molduras o adornos a la parte mas visible de nuestro mueble y darle un acabado bonito con barniz o pintura y a disfrutarlo.

la puerta se mete desde atrás en su ranura

Puede parecer complicado al leerlo pero es bastante sencillo y el efecto es muy profesional, cumple la norma de útil, bonito y barato y además en su fabricación nos entretiene un rato...

resitencia de horno electrico

Es frecuente que en nuestro horno eléctrico se averié una de las resistencias, síntoma : que no calienta lo suficiente. Solución: identificar si es la resistencia superior o inferior (se nota poniendo la mano con cuidado) y sustituir la que corresponda.  

   

Desmontar el horno y repararlo es muy sencillo. En primer lugar hay que sacarlo del mueble, para ello abrimos la puerta y veremos unos tornillos que lo sujetan a la madera (suelen ser cuatro), los sacamos y tiramos del horno con cuidado. Si lleva mandos para el resto de funciones de la cocina -como fuegos de gas- tendrá unos alargadores que consisten en unas piezas de plástico que se introducen unas dentro de otras por lo que las sacamos con cuidado para no dañarlas, poniendo especial atención que todos los mandos estén a cero para luego montarlos sin problemas. También hay que llevar cuidado con el cable de alimentación: si va con enchufe se quita y ya está pero si va conectado con regletas hay que quitar la corriente y desmontarlas.

vista trasera de las partes principales

 Una vez el horno fuera quitamos su tapa trasera que suele ir con varios tornillos y vemos sus accesorios principales (segun modelo) 

1- resistencia superior

2- bombilla

3- motor de giro

4- termostato

5- resistencia inferior

En este articulo trataré la sustitución de la resistencia inferior del horno.

El siguiente paso será quitar la tapa de abajo del aparato o solera, lo mas común es que vaya remachada, por lo que con un taladro quitamos la cabeza de los remaches y si lo tuviese algún tornillo.

vista de la tapa inferior

Una vez liberada la tapa de sus remaches y tornillos hay que sacarla con cuidado de no estropear el material aislante (también llamado pica-pica) que hay en su interior. Este está sujeto con alambre que se suelta o corta pensando que luego hay que montarlo otra vez.

levantar tapa y material aislante

 Y ya tenemos a la vista la chapa de protección de la resistencia (el tornillo que la sujeta y sus conexiones ya se veían antes). Procedemos a desconectar los cables tomando nota de donde va cada uno. El tornillo de sujeción suele estar tan oxidado que es mas fácil romper un poco la chapa que intentar desmontarlo, pero eso tiene solución después.

resistencia a la vista

 

La resistencia va unida a la chapa por medio de unas pestañas que se doblan y la mantienen sujeta, en caso que se nos rompan podemos hacer unos taladros en la chapa y sujetarla nueva con alambre.

resistencia nueva sujeta a su chapa de protección

 Adquirimos una resistencia nueva a semejanza de la vieja en conexiones, potencia y forma. Montamos todo al contrario que desmontamos. En el caso que hubiésemos roto la chapa donde se sujetaba la resistencia, solucionamos con una arandela o trozo de pletina que haga presión al apretar el tornillo como se ve en la ultima imagen.

solución para la sujeción

 Una vez montado todo volvemos a colocar el horno en su mueble y a disfrutar de un buen asado para celebrar nuestra pericia.

Un truco: para que los tornillos que sujetan el horno al mueble agarren bien introducimos en el agujero de la madera que dejó el tornillo al desmontarlo un palillo o astilla de madera, así hará cuña y apretará como si fuese madera nueva.

persiana electrica

 Hoy voy a tocar un tema nuevo, la instalación de un motor eléctrico para el funcionamiento de una persiana. Hay muchos modelos en el mercado, de precios muy variables, básicamente son todos muy parecidos la principal diferencia está en el sistema de control: por simples pulsadores , con mando a distancia, con control automático y programable, etc...

Lo mas importante a la hora de elegir el motor para nuestra persiana es saber el peso de la misma, por la red se pueden conseguir tablas de equivalencia entre la superficie de la persiana y su peso según el modelo de las laminas. Un truco sencillo para calcularlo también es poner una bascula de baño y bajar la persiana apoyándose en ella completamente, vemos lo que marca y le añadimos la mitad más por cuestiones de rozamiento y seguro que acertamos.

 Para no pecar de justitos compramos un motor que sea capaz de mover por lo menos el doble de lo que marque la bascula. Y también compramos el sistema de control que se adapte a nuestro capricho o bolsillo.

rodillo anterior

 Una vez que tenemos las piezas necesarias debemos desmontar la tapa de la persiana, soltamos las laminas del rodillo-eje y desmontamos este. El motor va montado en el interior del rodillo, por lo que tenemos que tomar bien la medida del hueco disponible para calcular la nueva medida del rodillo con el motor montado y sus accesorios.

vista de motor y rodillo

  Comprobamos que los cojinetes y puntos de apoyo de la cajonera son compatibles con lo que vamos a montar, y ya podemos colocar el motor dentro del rodillo. El motor simplemente se introduce dentro y según modelo llevará algún tipo de pasador o tornillo fijador para evitar que se desplace, eso ya debe venir en las instrucciones.

tornillos de regulación

 El motor se monta sobre una pieza metálica que se atornilla a la pared para dejarlo fijo y lleva como dos tornillos para regular el numero de vueltas que da en cada sentido, la más sencilla forma de regularlo es una vez montado y sin conectar la persiana al rodillo, darle a bajar hasta que pare solo, entonces se amarran las lamas al rodillo y se le da a subir controlando con el tornillo de subida para regularlo y que pare justo donde queremos que sea el máximo.

 

sujeción del cableado

Otra parte importante es la conducción eléctrica, el cable de alimentación debe estar montado de tal forma que no estorbe al funcionamiento, por donde pasarlo ya depende de cada situación pero siempre buscaremos la comodidad y la estética final.

conexión de los pulsadores

La elección de donde tomaremos la corriente debe ser previa al trabajo, algún enchufe que tengamos cerca o caja de distribución, pero sobre todo teniendo en cuenta que es electricidad y es peligroso por lo que si no tenemos claro lo que estamos haciendo lo mejor es llamar a un profesional.
Como norma estándar el motor llevará cuatro cables:
-uno azul, es el neutro o común y se conecta directamente al neutro de la instalación de casa; 
 -uno negro y otro marrón, son los fases que llevan la corriente al motor para girar en un sentido u otro, se conectan a la salida de los pulsadores;  
-uno amarillo con lineas verdes, es el de tierra o masa que evita accidentes por cortocircuitos, se conecta al de tierra de la instalación de casa.

El marrón o fase de la vivienda se conecta a la entrada de los pulsadores.

Es un trabajo sencillo y queda bonito, la tecnología al servicio del ser humano.

carrito multiusos

 Quien me conoce sabe que antes de tirar nada busco la manera de darle segundo uso o aprovechar hasta el ultimo tornillo para reutilizar los materiales, quizás no sea realmente un reciclaje pero es una forma de minimizar residuos.

En esta ocasión tenia unos caballetes ya desvencijados que  no aceptaban más reparaciones, así que maquina de pensar en marcha y a hacer algo practico con ellos antes de que engorden el montón de la basura.

material original

Aprovechando la madera de los caballetes y algún otro resto que tengo por casa voy  a construir un carrito multiuso que me servirá como mesita auxiliar o como ayudante en tareas caseras. Lo primero es desmontar todas las piezas para obtener los listones necesarios. Con ellos hago dos marcos  de 75x50 cm que serán los laterales del mueble. Una de las verticales de cada marco está desplazada hacia el centro para dar forma al carrito, como se puede observar en la foto de resultado final, de esta forma puedo poner un listón redondo que hará las veces de asidero y barra colgador.

piezas de unión entre marcos

 Para unir los marcos entre sí he utilizado varias piezas de 30 cm de longitud y la separación entre ellas es la equivalente al grosor de las mismas, para conseguir la misma distancia se utiliza un recorte de una de las tablas. El montaje a uniones de media madera o con tubillones, yo he usado los dos sistemas: espiga y caja para los marcos y tubillones para el resto. 

Después cola, gatos de carpintero y a esperar que esté seco.

 

encolado

 Las ruedas son tema aparte, no recuerdo de donde proceden, andaban por algún cajón, como los marcos están hechos con las cuatro patas iguales solo tengo que marcar donde va el eje de las ruedas y después recortar un poco la pata afectada, de esta forma las 4 patas tienen la misma altura, las dos delanteras con rueda y las traseras apoyan directamente al suelo.

 

soporte del eje de ruedas

 Para darle soporte al eje de las ruedas, que es un tornillo de los de cabeza de carro, hago una estructura en forma de T con un taladro al centro de su eje, así el tornillo apoya en la pata por su testa y en la T por la rosca, con una tuerca y algunas arandelas se centra la rueda en su sitio.

detalle de la sujeción de rueda

Una vez que se ha comprobado que todas las piezas están bien encoladas y escuadradas y se pueden montar las ruedas sin complicación, hay que darle el acabado final, lija para dejarla superficie suave, repasar cualquier defecto y pintado o lacado al gusto. 

resultado final

El resultado una bonita, practica y económica mesita auxiliar multipropósito con ruedas, con el tamaño justo para ser útil sin suponer un estorbo.

atril de sobremesa

 a quienes nos gusta la lectura o nos gusta tener a mano algún libro para tomar notas o referencias  nos viene muy bien tener un atril de sobremesa donde apoyar el tomo en cuestión. Podemos adquirir uno o fabricarlo nosotros mismos con poco esfuerzo y presupuesto. O, como es mi caso, hacer un regalo especial y personalizado. Mi propuesta es un atril de pequeñas dimensiones, que se puede utilizar sobre la mesa y cuando no se necesita se guarda en la biblioteca como un libro más.

resultado final

 

Básicamente se trata de un marco realizado con tablas de dos centímetros y medio de ancho y cinco milímetros de espesor, sobre este marco dos tapas realizadas en contrachapado (una de ellas articulada) conforman el atril como si de un libro se tratase, una tercera pieza también de contrachapado forma el lomo del libro y un artilugio construido con varillas cilíndricas de madera de diferentes medidas permite tener el atril abierto a varias alturas según el gusto y comodidad de cada uno. La tapa articulada tiene la misma medida que la otra tapa, esta cortada a unos dos centímetros de su lateral y luego sujeta con unas bisagras por su cara interior, de forma que al abrir se forman dos apoyos (horizontal y vertical) para el libro que tengamos abierto.

piezas básicas

 Cada pieza la he forrado por separado antes del montaje final, las tapas con tela y el marco con cartulina, así cuando esta cerrado parece un libro.
Para el forrado primero impregno la madera con cola blanca diluida al 50% en agua y aplico la tela encima, estirándola bien y ayudándome de pinzas y chinchetas. Es un momento de paciencia, hay que esperar que este bien seco antes de seguir, los dobles de la cara interior se recortan una vez seco y después con una cartulina se forra el interior para tapar los bordes de la tela y dejar un acabado estupendo.

detalles del proceso

 Una vez forradas las piezas viene el momento de decorarlas, yo he utilizado transferibles que se pueden diseñar en el ordenador y quedan bastante bien.

detalles del montaje

 Con todas las piezas forradas y decoradas al gusto llega el momento del montaje final, con cola de contacto, unas pinzas, gatos y paciencia; dejando trabajar al pegamento y probando cada pieza antes por si necesita algún retoque antes. Unos detalles de alta tecnología: en la zona donde van a rozar las varillas de madera se ha reforzado con una lamina de plástico para que deslicen bien y no rompan la cartulina y entre las varillas de madera he colocado unas arandelas y unos muelles, procedentes de juguetes y bolígrafos, que mantienen la separación entre ellas y además le hacen bonito.

detalles de alta tecnología

 Una vez todo montado conviene darle un par de manos de barniz, pues así conseguimos un tacto suave y una protección contra arañazos. En la ultima imagen se puede ver el efecto final, en uso y en su sitio de la estantería.

el atril en su esplendor

sencillo, practico y bonito...

mosquitera de madera

Ahora que llega el buen tiempo da gusto tener las ventanas abiertas para que se airee la casa y entre fresquito, pero siempre se cuelan molestos insectos y no podemos vivir rodeados de insecticidas, lo mejor es ponerle barreras a estos intrépidos intrusos colocando mosquiteras en las ventanas.

Existen en el mercado muchos modelos de mosquiteras, algunos a buen precio, pero quizá no se ajusten a nuestras necesidades. Así que podemos hacernos una mosquitera a medida y económica con unos sencillos listones de madera y un poquito de paciencia y maña.

mosquitera

 Lo primero que necesitamos para hacer nuestra mosquitera es fabricar un marco que le sirva de apoyo al mismo tiempo que reduce la distancia a cubrir. No el marco completo de una pieza que nos costará mucho montar, sino cada una de sus partes para ponerlas independientemente. Como mínimo haremos las dos verticales y la pieza horizontal superior que irán sujetas a la pared bien pegadas o -si corremos riesgo de que caigan a la calle o son demasiado grandes- cogidas con tornillos y tacos. Estas piezas las hacemos con listones de madera con perfil en forma de L como se ve en la imagen, si no disponemos de fresadora para darle la forma podemos optar por pegar un listón sobre una tablilla.

listones para el marco

A continuación hacemos la mosquitera en sí que consiste en un marco de madera con la tela grapada, como es posible que si usamos la medida total de la ventana luego no podamos meter la mosquitera por el hueco disponible, yo la he hecho en dos piezas, así es mas fácil de quitar y poner. Cada pieza consiste en dos listones verticales y tres horizontales -el de enmedio sirve para darle fuerza y que no se comben al poner la tela-la forma de unión de estos listones según la destreza de cada uno, yo para uniones que no quedan a la vista y en piezas pequeñas que no han de soportar mucha fuerza uso tubillones  y cola que es método rápido y eficaz.

una de las piezas

 

 

Es importante una vez terminada cada pieza de madera darle la protección adecuada, ya sea pintura o barniz, con las manos que necesite y respetando los tiempos de secado del producto usado. Después ya podemos montar la tela sobre su marco. Ponemos las grapas por el canto que luego no es visible y dejamos la tela estirada pero no tan tensa que pueda deformar la estructura, además si está muy tensa cualquier arañazo o golpe la rompe.

tela montada

 A la hora de montarla en la ventana podemos poner unos pestillos o como en mi caso una solución simple y efectiva, con unas alcayatas y un listón de madera como hacían en los castillos medievales para cerrar la puerta.

detalle de la sujeción

Sencillo, practico y económico, ya solo queda montar todo bien derecho y con sus ángulos bien a escuadra y juntear con silicona o masilla el marco contra la pared para tener una ventana bonita con su mosquitera y nosotros a disfrutar del aire que entra por ella.

montar laminas de persiana

Una cosa que se nos antoja dificil es cambiar una lamina de la persiana.
Muchas veces el espacio disponible parece minimo pero existen algunos trucos para montarlas sin  problema.

Podemos optar por montar toda la persiana sobre el suelo, enrollarla y subirla con cuidado, meterla sobre su guia y dejarla bajar  hasta que este en su sitio, pero para eso necesitamos un par de brazos de ayuda y aún así cuesta un poco.

Un truco que funciona muy bien, sobre todo si solo queremos cambiar alguna lamina en lugar de toda la persiana es descolgarla hacia dentro de la habitación (como se ve en la imagen). Unas lamas se desplazan hacia un lado y otras hacia el contrario y se consiguen montar.

Doy por supuesto que las lamas a sustituir ya se han cortado a su medida y son compatibles (grosor y enganche) con las que ya hay montadas pues si no es así  no ajustaran bien después.

Unos consejos:
- en caso de sustituir solo alguna lamina es mejor dejar las mas nuevas en la parte de arriba pues son las que mas peso soportan.

- hay que fijarse bien en la postura para no poner la cara de fuera adentro y viceversa.

- las lamas de plástico se pueden encajar a presión pero se necesita algo de practica pues son delicadas y podemos romper alguna antes de aprender hacerlo bien.

pizarra para los niños

 Para que los mas pequeños disfruten como a nosotros nos hubiese gustado disfrutar. No hay cosa que más les guste que pintar y explayarse en una pizarra. 

Al tiempo que juegan, aprenden y desarrollan habilidades innatas y de paso los tenemos controlados  y localizados en su rincón.     

                             

                                                                                                          

Construir una pizarra es sencillo y barato, solo se necesita un panel de madera fino, por ejemplo un tablex de 5 mm con una de sus caras lisa, así no tendrá demasiado peso.

Para que sea más estable lo sobregruesamos con un marco de madera que además de hacerla más fuerte nos da un elemento para sujetar los enganches para colgarla después.               

                                                                     

          

 

Una vez montado el conjunto se lija con grano fino la cara de la pizarra y se le dan por lo menos dos manos de pintura especial para pizarras con rodillo o a pistola, esta pintura no deja patina brillante y permite escribir bien después.

La bandeja para poner las tizas se hace con una tabla de madera de entre 6 y 7 cm sobre la que clavamos un listón de 1x1 cm para darle la forma y luego se sujeta con tirafondos a la parte inferior de la  pizarra.                                                                                               

Se remata con unas molduras en su perímetro para darle un acabado bonito y lista para colgar y pasar un montón de ratos divertidos.

Se puede hacer del tamaño que se desee pero queda muy practica y cómoda de 120x80 cm.

Para mantener nuestra pizarra en perfectas condiciones debemos tener la precaución de no limpiarla con productos limpia-todo pues dejan una capa de brillo que luego no deja pintar a las tizas, lo mejor es un paño humedecido en agua y si con el tiempo la pintura se raya demasiado o se estropea, basta con una lijadita suave y darle otra mano.

-sencillo, barato y practico-

                                                                                              

valvula EGR

A quien le suene el acrónimo de EGR ya sabrá que es una pieza del auto que además de dejarte sin potencia vale un pastón, también se la conoce como ERG o AGR dependiendo de la marca y el idioma utilizado. 

EGR viene a significar "recirculación de gases de escape" y es un sistema que montan los motores de los coches  para contaminar menos, lo cual está muy bien, pero que cuando falla nos deja el coche sin potencia, le cuesta acelerar y en muchos casos no puede circular.

Mi caso es un motor de un Opel Zafira 2000 diésel con sistema EGR neumático  Hay sistemas electrónicos (que no conozco) y sistemas neumáticos, es decir que todas las piezas implicadas se comunican entre sí por presión de aire o vacío.

 Los síntomas que tuve son claros: el motor está falto de potencia, le cuesta acelerar y el consumo se dispara. Después de buscar mucho por Internet, ya que en la casa oficial y talleres me daban presupuestos astronómicos, comprobé que nadie me daba solución pero criticaban mucho a la casa constructora.  Criticar desahoga mucho pero no soluciona nada así que me puse a estudiar el sistema para comprenderlo y poder buscar una solución lógica y barata, o por lo menos ajustada a mi capacidad económica y que ahora resumo para quien tenga necesidad de ello. 

El sistema consiste en una valvula comandada por presión neumática que abre o cierra según la potencia y revoluciones del motor comunicando los gases de escape con la admisión a bajas revoluciones con el fin de reducir la contaminación que emite el vehículo.

Así que ante cualquier avería en este sistema debemos proceder a hacer una serie de comprobaciones en los elementos que lo componen que nos evitaran pagar una factura no deseada. 

El primer elemento es la válvula EGR famosa (imagen primera), esta válvula está sobre el colector de admisión del motor y comunica este con los gases de escape, así que se llena de carbonilla y su funcionamiento es defectuoso con el tiempo. Solución desmontarla con cuidado de que no nos caiga suciedad por el agujero del colector y limpiarla bien.

El segundo elemento son los tubos de vacío que comunican las electroválvulas entre sí y la EGR. estos tubos son de plástico y van montados a presión (son la causa mas frecuente de averías en el sistema), debemos tener cuidado para no cambiar ninguno de sitio, se puede desmontar uno se comprueba que no esta picado y se vuelve a montar, así hasta tenerlos todos comprobados (en mi caso uno de los tubos estaba picado así que lo reparé con cinta aislante hasta que pude comprar uno nuevo y funcionando perfectamente).

Y el tercer elemento son las electroválvulas, deben aguantar la presión de aire y con un polímetro comprobamos sus interruptores. 

Unos sencillos trabajos que podemos hacer en casa, para los que solo necesitamos algunas llaves especiales como destornilladores torx (faciles y baratos de adquirir) y que nos ahorraran un buen susto.