ruido extraño en lavadora

Siempre había achacado los ruidos tipo golpeteo en la lavadora a que estuviese desnivelada y golpeara contra el suelo. De hecho recomendaba comprobar las patas de la maquina.

Otro motivo de ruido podía ser alguna pieza suelta pero esto implica vibraciones y que se note al tocar el chasis, hasta que me he encontrado con esta avería que en un principio parece fuera de lógica.

Los síntomas son claros: en el centrifugado se oye un golpeteo y no se transmite vibración alguna al chasis.

Al quitar la tapa lateral de registro me encontré  la polea del tambor con dos radios rajados que eran los responsables del ruido y estos son los pasos que he seguido para solucionar la avería.

1º- desmontar la polea, está sujeta a su eje con un tornillo así que solo hace falta la llave adecuada -en mi caso una trece de tubo- y con ayuda de un destornillador haciendo palanca sobre uno de los radios sanos para que la polea no gire. Previamente quité la correa - se fuerza un poco, se gira el bombo con la mano y ya está.

2º- adquirir una polea nueva, misión imposible. Hay tantos modelos diferentes que no pude conseguirla así que toca inventar. Con ayuda de unos taladros de 1 milímetro de diámetro, un alambre y algo de soldadura en frío (pegamento de dos componentes) conseguí coser los radios rajados.

Vuelta a montar todo en su sitio y la lavadora funcionando como si fuese nueva y sin el mas mínimo ruido extraño - por lo menos procedente de la polea.

Un consejo, ya que está la maquina fuera de su sitio aprovechar para hacerle una limpieza interior y cambiar la correa si se ve algo ajada.

En las imágenes se puede ver como quedó la polea cosida y la forma de montar y quitar la correa (según la gires en un sentido u otro se monta o se quita).

mas averias de lavadoras: problemas de llenado de agua 
                                           fallo de la bomba de agua
                                           no centrifuga
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diorama ferroviario

Más que un diorama ferroviario es una exposición de una maquina de tren sobre un pedestal, pero con los suficientes elementos sobre el terreno como para hacerla mas espectacular.

La cuestión era aprovechar una parte de un tren eléctrico a escala H0 que por falta de espacio y tiempo estaba relegado al rincón de los trastos pero tenia un alto valor sentimental, una forma de seguir teniéndolo a la vista pero eso sí con el agravante de no poder jugar con él.

El diorama pretende representar un final de vía donde unos técnicos realizan tareas de mantenimiento, los detalles del terreno son fabricación propia y sin querer quitarle protagonismo a la maquina pues es la pieza principal.

La base es una tabla de contrachapado de 10 mm sobre ella van sujetas el tramo de vía y un tope final realizado en madera con algunos detalles como son: los topes de frenada hechos con dos clavos y un muelle de bolígrafo y unos escalones que en realidad son grapas a medio clavar.

Antes de iniciar el decorado teñí la base con un barniz oscuro, para que resalte después la arena del suelo. 

Una vez sujeta la vía y el tope a la base pinté con cola blanca toda la superficie libre y espolvoreé con arena de río para que se quede pegada y así consigo el efecto de suelo de grava.

La vegetación - escasa para no recargar- consiste en trocitos de esponja teñida y pelos de brocha vieja pegados sobre un taladro fino para dar aspecto de arbustos.

Y como detalles originales algunas piezas de relojes y juguetes esparcidos por el suelo parecen piezas a reparar o desechadas del tren.

En esta imagen ultima se aprecian mejor algunos detalles de la decoración.

La base se sujeta sobre un pedestal de madera con los cantos fresados y teñido al gusto del usuario final.

Para sujetar la maquina al diorama realicé unos taladros entre los travesaños de la vía de tal manera que pasa un alambre fino, abraza los ejes de las ruedas y se amarra por debajo de la madera, este alambre queda oculto entre la base y el pedestal, así que ya prepare antes un rebaje en la madera para que no estorbara el alambre a la hora del montaje. 

La base se sujeta al pedestal con cuatro tornillos desde abajo con la suficiente longitud para que no atraviese y con su correspondiente avellanado para que queden ocultos y no estorben al poner la pieza en su lugar destacado de exposición.

Y para rematar el trabajo una urna en metacrilato encargada a un cristalero, pero no tengo imagen de ella pues rebota el flash y no se ve bien.

----sencillo, bonito, barato y satisfactorio---

cajon para armario de cocina

Ya estamos en 2011 y que mejor para empezar el año que reorganizar nuestros enseres y aprovechar al máximo el espacio disponible, que suele ser poco en la mayoría de casos.

Es frecuente en los muebles de cocina que nos sobre espacio sin usar por la altura de las baldas pero tampoco podemos poner otro estante completo pues se nos quedan los huecos muy pequeños, solución : media  balda, pero ¿como la ponemos?

Esta es la misión de este artilugio que sin ser uno de los inventos mas grandes de la humanidad nos ayuda a sacar espacio donde no lo hay.

Consiste en una bandeja de plástico de las que se pueden encontrar en muchos comercios multiprecio y sobre la medida de esta construimos una balda con dos soportes verticales. 

De altura la que queramos darle para poder meter debajo la bandeja.

La profundidad un par de centímetros menos de la que tiene el mueble donde la vayamos a colocar.

Hemos de tener en cuenta que a la hora de ponerla nos puede estorbar alguna bisagra o herraje del mueble, así que tomaremos las medidas esquivando el obstáculo.

La bandeja funciona como un cajón y podemos extraerla para coger las cosas sin tener que agacharnos mucho y la tabla superior sirve de balda.

Yo he usado las siguientes piezas en aglomerado plastificado en blanco y su correspondiente tacón en el canto: 1 balda de 45x40 cm,  dos verticales de 12x45 cm. Cogidas entre si con tubillones formando la estructura y por supuesto la bandeja de plástico.

--sencillo, barato y practico--

luces para el Belen

Ahora que se acerca la Navidad y ya estamos montando el Belén, es el momento de añadir algún detalle nuevo.

Como ya he explicado en otras entradas hace tiempo empecé la construcción de unos módulos ( ver aquí) que me permitieran montar el decorado del nacimiento en estas fechas y cada año añado algo para que sea diferente y además "mas mejor"

Este año toca poner algo de luz integrada en el modulo, la materia prima como casi siempre materiales reciclados o reutilizados: las bombillas son de restos de juguetes que pasaron por el taller para ser desguazados antes de pasar al contenedor (los juguetes son una verdadera mina de materiales para los mañosos), unos cuantos metros de cable para la instalación y una fuente de alimentación de 5 voltios que en su día fue un cargador de teléfono móvil.

Cada modulo lleva su propia instalación de bombillas y cableado, para sujetar la bombilla basta con hacer un taladro de diámetro adecuado sobre el modulo e insertarla.
Los cables de cada modulo están conectados con el siguiente y el cargador de 5 v alimenta a todos desde el primero.
No explico mejor la instalación para que nadie lo intente sin tener algo de idea de electricidad, pero prometo publicar algún articulo con nociones básicas y no peligrosas en breve para animar a quien se atreva.

problema de llenado de agua en lavadora

Otro problema habitual en las lavadoras es que no llene de agua, se salga el agua por la parte alta o simplemente se queda ahí -como mirandonos- con el piloto encendido y sin hacer nada.

El responsable de esta avería es el conjunto formado por la electroválvula y el presostato, la primera mas que el segundo ya que esta expuesta a mayor desgaste y suciedad por la cal del agua.

Como continuación de mis artículos donde ya expuse problemas con el centrifugado , ruidos extraños y con la bomba de agua voy a intentar dar solución para estos mecanismos que también se rompen de vez en cuando

Explico su funcionamiento según el esquema que he dibujado con mas o menos acierto, una vez comprendido nos será mas fácil determinar el fallo.

- La electrovalvula tiene por mision permitir el paso de agua a la maquina en cada momento preciso, segun le dice el programador y con ayuda del presostato.

Está situada justo a la entrada donde se enchufa la manguera. Al encender la maquina se abre y deja pasar el agua, una parte va al cajón de detergente y arrastra a este hasta el tambor, una serie de mecanismos pone en situación la salida de agua con el cajón que corresponde (detergente, suavizante...) y otra parte va directamente al tambor.

 Hasta aquí tenemos dos posibles averías: 1º si la válvula no se abrió (bien porque no recibe corriente, porque esta atascada por suciedad o porque esta rota) simplemente la lavadora no hace nada pues no debe funcionar hasta que tenga un nivel mínimo de agua. Este nivel lo marca el presostato. Y 2º si el cajón de detergente esta atorado ( es la mayoría de los casos) o el mecanismo que dirige la salida de agua está averiado nos rebosará el agua por la parte de los detergentes. 

 Solución limpiar o sustituir el cajón o la válvula según proceda

 -El presostato tiene por misión mandar cerrar la electroválvula cuando el nivel de agua sea óptimo e impedir que la lavadora funcione en caso contrario. Consiste en un interruptor accionado por la presión relativa que le llega desde el tambor a través de un tubito de goma (cuanta mas agua hay más presión le llega hasta que cierra el circuito), Si se avería o pierde aire por el tubito simplemente la maquina no funciona o no parará de llenar de agua. Las averías de presostato son mas bien raras pero también ocurren.

Solución sustituir el presostato o el tubo.

Por experiencia propia es mas común la avería en la electroválvula.
El funcionamiento que expongo es el básico para poder entenderlo, luego la cosa se complica un poco mas con la electrónica y el programador, pero sirve para arreglar casi todos los modelos de lavadora que conozco y recordad que no soy un técnico, solo un manitas con experiencia y ganas de compartirla.

mesa plegable

 En esta cocina no tenia espacio para una mesa, por lo que se hacia necesario poner una mesa plegable o buscar otra solución. Y esta llegó con el siguiente diseño: se trata de dos módulos-cajoneras sujetos a la pared, sobre estos una repisa de 20 centímetros de fondo que hace las veces de barra, a su vez las cajoneras sirven de soporte para una mesa plegable.

Con esto conseguimos una repisa/barra, unos cajones de almacenamiento para pequeñas cosas y una mesa de uso diario suficientemente cómoda para dos o tres comensales. En este caso una vez abierta la mesa mide 120x60 cm.

 El primer paso es la construcción de las cajoneras, el material es tablero de aglomerado de 16 m/m forrado en melamina. Cada una esta formada por dos laterales de 35x45 cm. tres piezas horizontales de 17x33.4cm. y una trasera del mismo material de 17x45 cm. La estructura se monta con tubillones, cola y tornillos para que quede bien fuerte ya que va a soportar todo el peso del mueble además del propio uso.

Un detalle a la hora de construir los cajones: como el módulo va a ir atornillado a la pared debemos prever que el cajón no nos tropiece con las cabezas de los tornillos, yo lo he resuelto dejando el lateral del cajón tres centímetros mas bajo que el hueco que queda y el fondo de los cajones cinco cm. menos que el de la cajonera y en estos espacios he puesto los tornillos de fijación tanto a la pared como de la escuadra móvil  (ver primera imagen).

Otro detalle a tener en cuenta es el tipo de tornillo de fijación, yo he usado tacos metálicos para grandes cargas de 10 m/m de diámetro, tres por cajonera, teniendo en cuenta que la carga de estos herrajes es de unos cien kilos por tornillo sobre pared de ladrillo creo que tendrá suficiente.

Una vez construidos los módulos solo queda sujetarlos a la pared, con mucho cuidado que queden nivelados y a la distancia que queramos darle a nuestra mesa, en este caso como va a ser una mesa de 120 cm las cajoneras están puestas a 116 cm para que así sobresalga un poco de repisa y quede a ras con los cajones, colocar el sobre de la mesa con sus correspondientes escuadras abatibles y disfrutar de ella con una buena cena.

El resultado se puede ver en la tercera imagen. Practico, comodo y sobre todo barato.

 se puede pedir mas?

tapa de persiana en pvc

Otro tipo de tapas que se antojan difíciles de quitar a la hora de reparar nuestras persianas son las de pvc.
(para tapas de aluminio ver aquí)

Al no llevar tornillos y quedar tan ajustadas parece que no puedan desmontarse pero son de lo mas sencillo de sacar.
Así que procederé a explicar como se desmonta la tapa de la persiana de PVC de forma que todos puedan entenderlo y se atrevan a hacerlo en casa.

Por norma casi todas tienen una pestaña (suele ser la parte de abajo) donde se debe hacer fuerza hacia fuera, empezamos desde una esquina y una vez que vemos que sale continuamos hasta tenerla en las manos, primero desencajamos la parte de abajo y después la de arriba.

Debemos fijarnos bien como va colocada para no tener problemas a la hora del montaje, sobre todo la parte de los rodillos que, si están incrustados en la tapa, suelen moverse sin permiso y complicar un poco el trabajo.  Como siempre digo con paciencia y algo de habilidad se consigue.

En la imagen podéis ver la forma de despegar la tapa y marcados con el número 1 como encaja en la parte superior y con el número 2 la ranura de encaje de la parte inferior.

montar monomando

montar o sustituir un grifo sobre un lavabo o fregadero es una tarea sencilla, tan solo necesitamos comprender como va montado y tener algo de habilidad pues con el lavabo montado , casi se convierte en un ejercicio de contorsionismo ya que hay que trabajar desde abajo y con poco espacio para manejar las herramientas, pero con decisión y paciencia se consigue.

Ya sea un grifo normal o un mono-mando la forma de sujeción varía poco.
Tenemos el grifo en sí que es lo que vemos cuando miramos el lavabo, sobre este van enroscados los latiguillos de agua (nº 3 en la imagen) que se deben poner antes del montaje.

Con los latiguillos montados se pasan estos por el agujero del mueble teniendo cuidado de poner la junta de goma que va entre el grifo y el lavabo y ya pasamos a trabajar desde abajo.

La parte baja es la que se ve en la imagen y por orden de montaje se pone: una junta de plastico, a continuación la arandela de chapa (nº 1 en la imagen) - esta tiene una forma especial en herradura para montarla con facilidad- y los tornillos y tuercas de sujeción (nº 2) que segun el modelo de grifo seran uno o dos.

Se aprietan con la mano estas tuercas hasta dejar el conjunto presentado en su sitio y se comprueba que las juntas de goma quedan bien en su sitio y ya se puede ir apretando con una llave adecuada (una llave de tubo es ideal) cuidando que el grifo quede bien centrado.

Con el grifo sujeto en su postura final ya solo queda conectar los latiguillos a la toma de agua que tendremos sobre la pared, por su propia postura debe quedar el de agua fria a la derecha y el de caliente a la izquierda pero por si acaso lo comprobamos antes de la conexion.

El trabajo en sí es sencillo, solo tener en cuenta algunos detalles antes de empezar para no tener complicaciones despues:
1º comprobar que tenemos las herramientas adecuadas, puede parecer que con algun alicate nos apañamos pero luego nos volvemos locos.
2º comprobar que la longitud y diametro de los latiguillos es suficiente, no vaya a ser que necesitemos algun alargador o adaptador y nos pille con la ferreteria cerrada.
3º tener claro donde se corta el agua y los grifos de incomunicacion para el sitio donde vamos a trabajar y aprovechar por si hay que reparar o sustituir alguno.

tapa de persiana de aluminio

Algunos navegantes me han preguntado sobre como desmontar las tapas de las persianas de aluminio ya que en gran parte de las averías de las persianas será necesario quitarlas, bien por tener que cambiar la cinta o sustituir alguna lama, hasta incluso hacer una limpieza a fondo de la persiana y al verlas de una pieza sin tornillería aparente se antojan difíciles de atacar.
Para tapas de pvc ver aquí

Pues bien, aunque hay tantos modelos como fabricantes -o mas- la mayoría se basan en lo mismo por lo que solo hay que observar con atención y enseguida vemos la forma de desmontaje, el montaje sería a la inversa pero eso sí con un poco mas de atención ya que al ser piezas bastante delgadas tienen la extraña manía de no querer entrar después en su sitio, para eso está la inteligencia , perseverancia y maña de cada uno: para doblegarlas y hacerlas entrar en su alojamiento.

En la imagen muestro uno de los modelos mas comunes
- en el punto 1 vemos que la chapa se introduce en la ranura que queda en la pared.
- en el punto 2 observamos el reborde de la chapa, esto indica que se introduce en una lengüeta que queda en la pared
- el punto 3 es el rodillo de apoyo y también hay que tenerlo en cuenta a la hora del montaje pues la chapa se introduce en una ranura que tiene en su contorno

Este tipo de tapaderas puede tener también algún tornillo que la asegure una vez puesta.

Para desmontarla solo tenemos que quitar los tornillos que pueda llevar y desplazarla hacia abajo hasta que salga. La primera vez que se intente costará algo de trabajo ya que entra justa y estará pegada por la dilatación de los materiales, el tiempo que lleve puesta y posibles pintados. Unos golpes con la mano y quizá algo de palanca con un destornillador nos ayudaran, pero con cuidado de no dañar el lacado de la pieza o tendremos después antiestéticos arañazos a la vista.
Es muy importante fijarse bien en como encaja cada parte para no desesperar cuando vayamos a montarla.

A la hora del montaje es casi seguro que la pieza se haya deformado algo y se empeñe en no querer entrar en su sitio, pero con paciencia un poco de cuidado se consigue (la primera cuesta, la segunda se consigue y la tercera se pone sola)

ampliación del articulo

Otro tipo de tapas de aluminio llevan una goma, suele ser de color negro, la misión de esta goma es sujetar y centrar la tapa en su sitio, de forma parecida a como se pone un cristal en una ventana de aluminio. Para desmontarla hay que retirar la goma haciendo un poco de palanca con un destornillador - para que no se estropee mucho la goma es conveniente humedecerla un poco con agua jabonosa antes de manipularla -
El problema viene a la hora de montar, pues parece que la tapa es mas pequeña que el hueco, hay que centrar la chapa y sujetarla con unas cuñas (unas pinzas de ropa o unos lapices de madera nos sirven) mientras se pone la goma en su sitio. Primero se presenta hasta que queda sujeta toda la chapa y después con un taco de madera y un martillo se va llevando la goma a su sitio (siento no tener imágenes de este modelo)

recogedor de cinta de persiana

otra avería típica y sencilla de reparar en nuestra persiana es la rotura del muelle recogedor. Existen muchos modelos diferentes de recogedores pero prácticamente todos siguen el mismo principio de funcionamiento.

Síntomas: la cinta queda floja y la persiana se baja sola, o bien simplemente no recoge la cinta.
Algunas veces la solución consiste en darle un poco mas de tensión al resorte, pero en la mayoría de ocasiones habrá que sustituirlo.


En la imagen se puede ver un modelo de los mas comunes y sus partes principales:

1- el muelle o resorte que puede ser con envoltura plástica o metálica pero para el caso es lo mismo.

2- el tornillo de fijación de la cinta. En algunos modelos es un tornillo en otros, como en la foto, es un tetón fijo, en todo caso antes de poner la cinta habrá que preparar un corte en la misma para poder sujetarla.
Este corte se hace a unos dos centímetros de la punta de la cinta y tendrá como medio centímetro de largo de tal forma que por el corte se pasa la cabeza del tornillo o tetón y al tensar un poco la cinta queda sujeta.

3- Mecanismo de frenado, es una pieza metálica que hace que la cinta se "pise" y así no se baja la persiana sola y forma parte del conjunto soporte-muelle por lo que no merece mas explicación.

Antes de sujetar la cinta al recogedor hay que seguir dos pasos importantes:
1º- pasar la cinta por el freno comprobando que no tiene vueltas ni queda forzada y la ponemos en disposición para sujetarla al muelle, comprobamos que se puede sujetar fácilmente pero no lo hacemos todavía.
2º- cogiendo firmemente todo el conjunto y con la cinta casi preparada vamos girando el muelle para darle la máxima tensión posible (en un sentido coge tensión y en otro no depende del modelo) y cuando este tenso sujetamos la cinta.
Hay que llevar cuidado porque si se nos escapa el resorte nos podemos hacer daño en la mano, así que tranquilidad y sujetad fuerte.
Y ya solo queda sujetar el conjunto a la pared con su correspondientes tornillos (normalmente 2) y embellecedores si los tuviese.

Más artículos sobre persianas

cuadro en braille

quien tiene un amigo tiene un tesoro... y mi amigo Manolo me tiene a mí (modestia aparte). Coñas aparte... Manolo, gran pintor por cierto podéis ver su obra aqui, me planteó la construcción de una pizarra que presentara la tabla de los elementos químicos en braille, para los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena y como yo no necesito mucho empuje para emprender cualquier proyecto me puse manos a la obra sin tener ni idea de como empezar.

Manolo puso el material, yo la mano "experta" y mi experiencia en el bricolaje, el resultado se puede ver en la imagen aunque he de decir que como fotógrafo soy un desastre.

Una vez terminado el proyecto se puede decir que ha sido fácil y satisfactorio, he tenido que enfrentarme a algunos problemas por mi falta de conocimiento y sobre todo comprensión del sistema braille pero el resultado es óptimo.

Y sin mas palabrería expongo el proceso:
1º- tomando como materia prima una loseta de corcho barnizado - de las que se usan para suelos- recortamos unas losetas de 30x40 mm y después con ayuda de un cutter y una lima de uñas les hice un biselado para que al estar puestas una al lado de otra se pudiese distinguir claramente al tacto que se trata de rectángulos independientes (cada rectángulo o loseta será un elemento)

2º- tomando como guía una tabla de elementos y pegando las losetas sobre un tablero de corcho conformamos la forma de la tabla.

3º- fabricamos una plantilla de plástico, recortada de una vieja libreta donde traspasamos los doce puntos que se necesitan para formar dos letras cualesquiera del alfabeto braille, un taladro fino en cada punto y al poner la plantilla encima de cada loseta solo teníamos que marcar con un rotulador los puntos en relieve de cada letra.

4º- y la parte mas divertida, con chinchetas de cabeza cónica colocadas sobre cada punto marcado conseguimos identificar cada elemento químico con su símbolo en letra.

Este trabajo ha sido muy gratificante para mi, no solo por que me he divertido con él si no por que he comprendido el esfuerzo que tiene que hacer un invidente para poder hacer algo que antes me parecía tan simple como leer.

cambiar cinta de persiana

continuo con el tema de las persianas, después de ver las partes básicas que componen este mecanismo (ver aquí) intentaré explicar como cambiar la cinta o correa de la persiana.


Lo primero que debemos hacer es quitar la tapa de acceso al rodillo superior y una vez descubierto, subiremos la persiana a tope girando éste con la mano.

Con la persiana arriba movemos una de las laminas un poco, de forma que tropiece sobre la guía y no se baje sola y así podemos trabajar con las dos manos.

Quitamos la cinta vieja, o lo que quede de ella, de la polea. Normalmente la correa va atornillada a la polea con un tornillo o metida sobre una ranura de la polea y después con un nudo se evita que salga.
Ponemos la cinta nueva con el mismo sistema de sujeción de la antigua teniendo en cuenta algún detalle como: 1- el sentido de entrada, no es lo mismo que entre por la parte baja de la polea que por arriba, esto nos viene indicado por la situación de los rodillos de apoyo que están montados sobre la tapa de acceso y 2- es posible que necesite tener alguna vuelta extra de cinta sobre la polea para que después la persiana suba del todo.

Una vez sujeta la cinta a la polea ponemos bien la lamina que impedía el movimiento y dejamos bajar la persiana despacio comprobando que la correa queda bien "peinada dentro de la polea.

Haciéndolo así nos aseguramos dos cosas: A - tener el rodillo con la cinta necesaria sin que sobre ni falte. y B- en caso de tener que corregir la cantidad de cinta tenemos ocasión de probar el funcionamiento antes de terminar el montaje.
En esta situacion: persiana abajo con la cinta enrollada sobre la polea ya podemos cortar la cinta, la medida normal es el doble de la altura de la ventana pero si lo hemos hecho siguiendo mi metodo solo hay que cortar la cinta unos treinta centimetros por debajo del mecanismo de recogida ya que la cantidad necesaria de correa se encuentra enrollada en la polea superior.

Y llegamos al momento de conectar la cinta al mecanismo recogedor (en la imagen), aquí también tenemos dos formas básicas de sujeción: por un tornillo o por una lengüeta en forma de T donde solamente hay que dar un corte a la cinta para que entre la lengüeta y después ella sola se sujeta por la fuerza de tracción del mecanismo. Lo verdaderamente importante es, antes de conectar, comprobar que la cinta trabaja sin vueltas, que sigue su recorrido logico - polea superior, rodillos de apoyo y muelle de recogida. Y por supuesto:
Antes de sujetar la cinta al mecanismo o muelle de recogida hay que girar este hasta que tenga la maxima tension, si no no recogerá la cinta.

puede ser que tal como lo explico parezca complicado pero es lo mas simple del bricolage casero. todas las piezas cuando se van a montar parece que te piden su postura correcta y una vez hecha una persiana las demas parecen cosa de niños.